INGO's Skecthbook

　　飛機持續往西，一路上伴隨的漆黑夜幕在抵達伊斯坦堡(İstanbul)的破曉時分，白天追上了黑夜。分隔白天與黑夜的鮮明界線，也分割著亞洲與歐洲。歐洲的那一邊，仍然籠罩在絕對的黑。而亞洲這一邊，卻像是摩西奇法般的已然沐浴在金塵灑落的絹麗朝陽裡。 

　　水平面升起的蜿蜒起伏地形赭紅瓦舍密集滿覆，遠方山丘的墨綠翠巒迭起輕籠著柔白薄霧，從上空遠眺伊斯坦堡，是種密集壯闊卻又充滿童話夢幻般的存在。印象裡的伊斯坦堡，應該是鄂圖曼式房舍簇擁的舊時興味，穿插著偌大無比的伊斯蘭教清真寺，流露些中東的停滯凝結古意，再摻雜點曾經不可一世卻已逝去的帝國落日餘暉。實際到訪殷期已久的城市，幸好不全然是想像中的古老，除了原有期待之外，也多了海畔城市的活力奔放與摩登現代。
　　晨起，在帶點舒適微涼的金色朝陽裡，造訪城市歷史的曾經。 

　　多瑪巴切皇宮(Dolmabahçe Sarayi)是托普卡匹皇宮使用四百多年而老舊不敷使用後，耗時13年才完成的建築。鉅耗鄂圖曼帝國末期困頓財力的新皇宮，據說連第一任遷入的蘇丹阿布朵麥奇(Abdülmecid)本身都認為建築裝飾實在過於氣派華麗。走進大宴會廳，精雕金碧飾滿華貴圖案的高挑廳堂，中央掛著4.5噸重的磅礡水晶吊燈，是記憶裡未曾見過令人屏息咋舌的攝人氣勢，以皇宮比擬國力的外交軍備競賽，鄂圖曼帝國絕對更勝一籌。只是，皇宮裡耗盡國家財力而大於國力的華麗，後世看來卻是種崩壞瓦解前夕的短暫曇花悲涼。 矗立舉世無雙六支叫拜塔的藍色清真寺(Sultanahmet Cami)裡，開闊空間抬頭仰望高挑圓頂，各種圖案交織的多彩綴飾，使得伊斯蘭的信仰中心更顯典雅而莊敬。一盞盞高掛垂下的黑色圓框綴著點點金澄微光，透過一扇扇天頂小窗灑入的陽光，彷彿，慕斯林虔誠的祈拜在此與真主阿拉的距離更加接近。至於始建於查士丁尼大帝(Justinian the Great)拜占庭時期彰顯基督教榮耀，卻為鄂圖曼蘇丹穆罕默德二世(Mehmet II)改建成清真寺的聖索菲亞教堂(Ayasofya)，後世對於原有教堂內部的部分復原，希臘東正教教義鑲嵌與伊斯蘭藻飾書法並列其中，卻未發現相異教派間的突兀相斥，反而是種和諧的包容兼蓄。 

　　步行在伊斯坦堡老城區並穿梭在新城區之間，匆匆領略古老城市的多樣面貌。走進托普卡匹舊皇宮(Topkapi Sarayi)神遊鄂圖曼帝國不可一世的七百多年昔日榮光，進入地下儲水池(Basilica Cistern)見識架構三百多根各式石柱的拜占庭智慧，登上加拉達塔(Galata Kulesi)遠望宏偉城市一千多年的建築累積，再乘船浮游在博斯普魯斯(Bosporus)海峽感受歐亞交界戰略峽灣的波浪起伏與壯闊。在老城市裡，只能驚鴻一瞥，無法看盡那種更加深入的歷史底蘊。 

　　不確定魚市場邊聚滿餐廳的小巷是否因為是假日夜晚而喧囂鼎沸，巧遇鄰桌舉辦婚宴派對的新人，以及混雜土耳其與歐陸風的食物加上酒精助興而充滿歡愉。不滿執政者所激發群眾抗議事件而增設的鎮暴警察仍荷槍實彈的大批守候在夜晚的塔克辛廣場(Taksinm Meydani)，緊鄰的伊斯提克拉爾路(İstiklal Caddesi)上卻是喧囂熱鬧，小巷裡海鮮餐廳充斥著酒酣耳熱的活力。依舊滿溢著旺盛朝氣的深夜，感受到老城市無比延續的生命力。