INGO's Skecthbook

　　「米其林指南(Michelin Guide)」總像本傳說中的書。聽過有餐廳摘下了至高的三星，卻因為要維持那三顆星而花費了龐大的費用卻反倒破產關門，也曾聽過從三顆星被摘去一顆星的主廚，因為承受不了打擊竟而自殺。似乎，被列入那本發行已超過一百年的紅色小冊子，早已成各家餐廳們至之為最高追求的榮耀，至少，在法國肯定是如此。
　　其實並不是太有機會去接觸到那本傳說中的小冊子，畢竟，翻閱一本評鑑遠在將近一萬公里外餐廳的書而去遙望空想那種難以觸及的珍饈美味，肯定是種不切實際。不過在陸續出版了亞洲的東京、香港等城市的米其林指南後，那本紅冊子，似乎不再遙遠。而實際翻了翻香港的米其林指南後，總覺得對於那種傳說中的嚮往消散了一大半，至少，並非特別印刷精美，只能稱為四平八穩的版面，總讓人覺得少了些驚奇。
　　相繼著東京米其林指南的廣受議論抨擊，香港似乎同樣步上相去無多的結果。在東京，米其林被評論成歐洲人不懂日本料理，在香港，米其林則被說成了「老外遊客試菜手記」。姑且不論那種來自於不同國家人們對於不同食物體會的味覺差異所造成的認知差異，食物美味良莠的判斷，本來就是種存在顯著差異的主觀。而從商業角度來看，一本小小的手冊若能夠造成廣泛輿論的迴響，無論好壞都何啻不是種成功！

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　　很久沒再搞這些東西，似乎沒法除去手拙的慣性，只胡亂懶惰的用數位板拉了些亂亂線條。
　　本來想抓出電視廣告上巧克力包裝紙塑出的浪漫，加上仿宋體字的典雅氣質，最後卻成了線條的肆意蔓延加上童書字體不規律外型的與優雅難以沾上邊。不過添了紫、留了白，加了灰色流線，試圖把那種似乎過動了些的符號摻點寧靜、添點氣質。
　　金莎，變成了紫色…

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　　過年待在家的同時，似乎同時也失去了「吃的自由」。
　　那種失去的自由，不是沒得吃的自由，而似乎是種片刻不得閒、沒法偷時間到外面就食，彷彿被當成豬在篆養的失去自由。不過，雖說失去了自由，吃多了外面食物的所費不貲，卻總發現還是家裡餐桌上的食物反而更容易讓人滿足、滿意。即使，餐桌上的食物，也許可能比上餐館還昂貴，但那些紮實又豪邁的炒魚刺、烤干貝、燴大蝦，還有烏魚子，搭配上各色蔬菜燴炒，卻有著即使是高級餐館也沒法達到的滿足。只是，與滿足正比成長的，卻還有身上迅速累積的熱量與體重。
　　而在那些令人回味的持續「餵豬」過後，簡單的蛋包飯加上自家醃製入味的菜頭，似乎讓人回歸到了某種家常的單純與簡單…

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　　對於丹丹漢堡的最深刻印象大概來自於小學時遠低於麥當勞的價格，還有剛開幕時早忘了能夠換何種「獎品」的拼圖活動。
　　有別於那些剛「擴散」到台灣的「純種」外來速食店，那時的「西式」食物，似乎大多是炸蕃薯條、奶油餐包、AB餐那類帶著土洋混種口味。而記憶裡的丹丹漢堡，應該也是那種包著豬肉餅、或著台式醬汁，配著蕃薯條的本土口味。
　　記不起究竟有多久未曾再踏入那家已超過二十年歷史的漢堡店，畢竟，若未經提醒，大概很難想起漢堡店剛開幕時的絡繹盛況。而記憶深處裡的漢堡店，讓人驚訝的其實不是那種不知該算是親切、熟悉，還是根本難以算是美式口味的本土化，而是本土漢堡店的奇異堅強韌性。至少，就在過往那些溫蒂漢堡(Wendy's)、德州炸雞，甚至是The Coffee Bean & Tea Leaf早已不是消失於台灣市場，或是幾經顛沛的情況下，丹丹漢堡的招牌還持續可見似乎就是種奇蹟。

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　　吃多了那些湘菜、粵菜、魯菜、本幫菜等各式中菜，印象裡卻竟怎也記不起「台菜」的具體印象。或許是因為熟悉，卻忽略了反而可能是最常接觸的事物，就如同許多觀光景點，外地人有時反而比本地人更為熟悉一般，熟悉到不加注意、熟悉到甚至忽略。
　　在85層樓的中餐廳吃台菜。如果純然用所熟悉的「台菜」角度來看餐廳裡的台菜，其實並不公平。畢竟，源於許多或許已經熟悉到甚至挑剔的日常料理，以那些純然熟悉的觀點來看，心理大概會不斷湧現那個小館裡、路邊攤賣的可能更好吃，甚或是街坊邊、家裡餐桌上的菜餚可能更夠味的挑剔。

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　　不知道蛋包飯是否是為了吸引小孩吃飯而出現。畢竟，和了蕃茄醬的炒飯，裹上澄黃可口的蛋皮，再淋上紅通亮眼的蕃茄醬，那種鮮豔誘惑的外觀，看起來就像是為了吸引不想吃飯小孩的注意力而存在。
　　起源於日本的蛋包飯雖然已經出現了各種花俏樣式，不過那種樸實的簡單似乎還是最讓人懷念。新竹小巷子中的小店鋪裡，發現蛋包飯的原始單純不花俏。炒飯是軟硬適中的粒粒分明，混著碎肉與蕃茄醬的質樸，並包裹上厚厚存在感卻帶著軟嫩的蛋包。塗散上薄薄的蕃茄醬，舀上滿滿一口，似乎是種透著淺甜的簡單幸福。
　　而酸甜不辣的台式泡菜，搭配上應該是日式風格的蛋包飯，似乎稍顯突兀。不過，蕃茄醬與泡菜的酸甜混合，似乎反而有種混搭的加成滋味。蛋包飯，還是簡單的好。

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　　據說台北的「DEAN & DELUCA」馬上要結束營業，似乎，又是一家退出台灣市場的知名店鋪。
　　常喜歡逛那些食材店，即使不開伙，但流連在繽紛食物堆裡的悠閒自在，大概也是種享受滿足。DEAN & DELUCA裡，賣著高級食材同時混合熟食的開闊店鋪，白色為基調的明亮空間設計，配合著架上琳瑯滿目的各式食材，以及多彩誘惑、令人垂涎的各種熟食， 營造流露著食物的溫暖熱情並顯現著活靈活現的奔放激昂。似乎，在那種環境下，任何東西都變得好吃起來。只是， 當發現到食物身上標價的一瞬間，那些食物給人的感動，大部分就註定只能停留在視覺感官，而難以進展到味覺的實際接觸。

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　　無意間在香港的時代廣場發現了KOKUYO那個不知道在哪見過的有趣橡皮擦。
　　也忘了習慣使用鉛筆是多久以前的事，似乎，電腦普及了，手似乎也像是殘廢般的只會操作滑鼠數位板。不過，似乎也感謝著電腦的普及，才能夠揮去久遠以前用鉛筆製圖、繪圖時常需要的剪剪貼貼、反覆描繪，甚至從頭來過的那種曠日廢時。
　　手工繪圖的時代，比起鉛筆製圖筆，橡皮擦的損耗率肯定是獨占鼇頭。那種損耗，並非來自於遺失，反而來自丟棄，一種喜新厭舊的惡劣丟棄習慣。而所以常會丟棄，則在於使用時總只喜歡用新橡皮擦尖銳的角落，而當尖銳角落被磨得圓滑，與紙張的接觸範圍變大時，也同時意味著橡皮擦的操控更不容易，且更容易擦到不該擦掉的區域。因此也似乎養成了那種糟糕的惡習。

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　　Bo Innovation是家有趣的餐廳。
　　餐廳裡是純然西式的簡約設計風格，但鋪著白色方巾的桌上，餐具除了刀叉之外，卻多了雙筷子。混搭中西的餐具擺設，透露著也許將會是天馬行空的混搭式食物組合。也許Bo Innovation不會是那種中規中矩的正規餐廳，至少，發現某人染著多色頭髮、戴著暗色眼鏡與半邊耳環、穿著無袖背心並大剌剌露出臂上「廚魔」中文字刺青時，想把這種同時帶著重金屬的裝扮與「主廚」相連結，似乎就是種摻了些異想天開的戲謔不切實際。不過，眼前的這家餐廳就是如此。
　　翻著菜單，除了英文菜名，更多的是混了「廣東話翻英文」的難解隱誨詞句。那些既西又中的菜名，進一步驗證了令人摸不著邊的混搭。望著架了高的吧台內部，廚師們在調理台上不停忙碌，期待那種或許有些反骨的標新立異，能夠為食物帶來些許令人驚奇。

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　　據說，「大董烤鴨」有著北京有著最好的烤鴨。
　　先不論大董的烤鴨滋味究竟如何，但光是氣氛布置就讓人舒服自在。寧靜高雅的用餐環境，漆黑的木餐桌烙著鮮紅的標誌，配上白潔餐盤，餐巾上是一樣火紅的漆雕套環。運用顏色反差營造出的亮眼陳設，似乎，在還沒用餐前就為菜餚本身添上幾分。

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　　走進校園的西大門，往內延伸的是彷彿看不見盡頭的筆直道路。剎那間，生陌感湧上心頭，但卻汲於找尋一種熟悉。源於清末庚子退款而創建的學校，經過了歷史的分歧，也把一間學校分歧成兩種發展。一間在1949年後由中華人民共和國接管，另一間則由實際接收庚子賠款的中華民國在1955年「復校」，從此，兩間同源的不同學校開始各自不同的發展。
　　寒風中，匆匆往裡奔去不知過了多久，映入眼簾的，是靜靜橫在路邊的熟悉門樓。而潔白門樓牌匾上是清末軍機大臣那桐所書寫的「清華園」三個大字，日期是「宣統辛亥」。靜立眼前的門樓不知是否應感到親切，曾經見過門樓的縮小模型，也曾把門樓擺上忘了是哪一屆校慶的徽章設計裡。誰知道，或許大老遠跑到這個讓人陌生又熟悉的校園，就是為了親眼見到這個門樓！？

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