INGO's Skecthbook

　　當初只是販賣燒味並以燒鵝聞名的大牌檔，七十年後，如果說「鏞記酒家」是香港最有名的酒家大概不為過。即便經常有人批評鏞記已成了專賣觀光客的食肆，但是，翻開簡介裡的獲獎無數，或許，食物的美味應該依舊，即便，對於鏞記的食評近年來似乎經常是不升反降。
　　在香港其實以不知光顧過多少餐廳，鏞記卻是意外的第一次造訪。或許，這類的中式餐廳，總得要聚食者眾才方便感受到中式金獎菜餚的豐富多樣，否則，便只能點上幾樣招牌菜餚聊表心意。
　　皮蛋酸薑據說是每來必上的餐前小菜。軟嫩味香滲著溏心，佐上漬成淡紅色的生薑淺酸淡甜，就連蔡瀾也說好。只是，在台灣嚐過了些不乏美味的皮蛋，鏞記的皮蛋卻反而並非顯得太突出。

　　大概是太久沒搭飛機，也或許是在家裡悶太久。偶而，飛機上的食物也會成為一種平淡許久後的意外美味。
　　南京經香港轉機再往台灣的飛機上，應該是長時工作後的飽經疲累，卻依然打起精神假裝從容的享受接匆促旅程裡的短暫服務。開頭即便並非習慣的香檳當成起使，但混合上蔓越莓汁擺上玫瑰花瓣的「Oriental Breeze」雞尾酒，嚐來卻也是清香帶著甜酸的許久不見熟悉味道。大概，旅程裡的放鬆，總得從上飛機後的一小杯酒或飲料開始。

　　看來狹窄老舊的小巷據說是香港仔當時最主要的街道之一。從不起眼的門面走進「山窿謝記魚蛋」，原以為是一般香港小店那樣的促擁狹小，不過內部原來是兩間店面打成通舖的空間卻是意料外的寬敞明亮。
　　記不清有多久沒特別去嚐那些香港的市井小食，看見小食肆裡簡單食物似乎有些親切，甚至下意識的覺得想遍嚐所有項目。只是，那種雄心壯志似乎不多久就被粉碎無遺。端上看來份量十足的什會窩麵，豪邁份量的竹昇麵，鋪上的是豐富紛呈的各種材料。

　　銅鑼灣的街頭，似乎無論何時總是擠著滿滿的人潮。漫步在回憶過往與現代繁華併陳的街頭，過去的舊時百貨與凋零戲院替換成了新穎摩登的購物廣場與鮮豔地標，交織錯節的小路巷弄裡，則隱藏著道地簡單的美味食肆，小城市的街頭似乎總存在著某種誘人流連的有趣興味。
　　應該不算飢腸轆轆，純粹只想找些簡單的小食填飽肚子。走進時代廣場裡，角落的小店裡提供著各式南北小食。說不上「利小館」屬於哪類菜系，那些像是本幫菜系的選項裡，似乎又添增了許多港式風味，只是，基本陳設的簡單小餐館裡，菜餚的風格並不重要，或許，暫時小坐歇息的精巧簡食便已足夠。
　　點上了幾道招牌菜，一開始的蘿蔔絲酥餅，賣相看來並不是太吸引人(至少，會讓我想到山東吃過的蠶蛹)。不過，輕輕夾起即已吹彈碎破的層層薄酥外皮，咬開後是燙口濃流的蘿波絲內餡，只可餡料比列少了些的酥餅，讓原本應該讓人驚豔的美味打了折。蛋黃金瓜是簡單卻誘人的江浙家常菜，南瓜裹上鹹蛋黃而炸得金黃咬來酥脆的麵衣，嚐來有南瓜的淺甜與外表的薄脆，同時混上了鹹蛋黃的濃香，若不是稍顯燥膩，肯定會讓人無法停歇。

　　時尚旅館擺進了粵菜餐廳，應該是種充滿反差的組合。「The Mira Hong Kong」的氣氛，大概是那種充滿光影霓虹交織的後現代奇幻風格。走進了前衛像是宇宙空間的旅館，穿過擺上長條深褐色皮椅滲著光芒的長廊，轉進走廊盡頭乍見的是褐色木頭包覆、頂上垂吊著水晶綴飾而不若是中式餐廳的雅致空間。
　　在國金軒裡，坐上了舒適沙發，像是早已摻上西式布置擺設的餐桌，攤開了餐巾並照例要了壺普洱準備享受午餐時刻。潔白的餐巾，擺上一樣潔白的茶杯，茶壺裡緩緩倒泌出的普洱，深邃褐澤的普洱湯汁與那種潔白的相襯，是種令人感到愉悅的美麗顏色反差。只是，輕啜了口茶湯，壺裡的茶葉並非是陳年普洱而少了些溫潤餘醞也多了些霉味與刺激，不過，即便如此並未減去溫暖茶湯帶來的溫暖舒暢。
　　醃製得入味的小菜過後，是傳統而基本不過的港式小點。外皮酥脆的炸春捲以及蒸燒賣雖然具有水準卻似乎並非令人深刻，倒是蒸蝦餃並非是常見的彈牙口感而是多了軟棉的外皮，配上同樣不是完整鮮蝦而是剁成了小段的碎蝦肉，兩者之間的搭配似乎是同時降低餃皮與鮮蝦的強力彈牙，反而交會出細膩融合的好口感。只是接續上的鵝肝小籠包，淺淡的鵝肝味似乎不足以表達出小籠包餡料的與眾不同而失去了些應有的精彩(我大概已經變成那種重口味的喜好者了吧！？)。

　　「新同樂魚翅海鮮酒家」不知是否算是突如其來的米其林三星餐廳。雖然難以理解米其林指南對於中式菜餚的品評方式，但依舊挑選在午間時分品嚐粵式餐廳裡令人期待的好味道。
　　一如那些高級中餐廳，步進用餐空間，天花板吊掛的水晶燈、絨布簾，還有桌上的碩大壓桌盤擺上折花的潔白餐巾配上雅致的絨布椅，即便賣得是中式菜餚，卻是流露著西式氣氛。大概，最具中式味道的唯一只有桌上那付早已碩果僅存的象牙筷吧！？
　　依例先上了壺普洱茶，潔白的杯裡，映著琥珀輕褐同時透著亮的茶色，除了賞心悅目也讓人感受到茶水的溫潤樸質與爽口。捨去餐廳裡引以為豪卻昂貴遙遠的魚翅鮑魚，趁著午市時刻選擇上些點心與招牌菜餚。

　　抵達餐廳的時候算是早，依舊是空無一人的用餐空間，靠窗的一邊，是明耀陽光灑進室內的清朗，另一邊陽光抵不到的地方，則是微撒著橘澄燈光的溫暖。鋪著潔白餐巾的餐桌擺著一個個螢亮剔透的玻璃杯，被那些亮的、微的、強的、弱的各式光線反射、散射、透射得輕巧跳躍。趁著空閒遊晃四處檢查的大廚Bombana，圓滾得甚至有些臃腫的身軀，穿插在酒櫃起士櫃與排列吊著大支風乾火腿的景象是種令人莞爾的有趣。
　　在「8 ½ Otto e Mezzo Bombana」裡，有種彷彿像是義大利人的慵懶與閒散，是種假日難得的清閒與輕鬆。

　　新穎的時尚精品酒店，總有種特殊不讓人一窺究竟的神秘。順著深長的電扶梯往上移動，換上簡約到完全無標示的重直電梯直上頂樓。找不著的餐廳招牌，不經意低頭望去，原來，餐廳的名字也被低調的鑲到了地上。
　　「CAFÉ GRAY DELUXE」裡的陳設，褐色系的皮桌顯露的是種優雅兼休閒的風格，餐廳的一邊，是充滿動感的忙碌開放式廚房，一邊則是充滿著顏色多彩與魅惑的長巴台。依靠著窗，望出去的是居高臨下眺望著維多利亞港的開闊景色，只是，挨著香港島的這一岸，總經常是伴隨著那些似乎永不停歇的建築工事、永不停歇的持續蓋著一幢幢高聳入雲的摩天大樓。

　　踏進連鎖餐廳，總有種令人忐忑的矛盾，經常，營運規模總與「食材」本身的品質成正比，卻是和「美味」成反比。對於「美心」這一類的龐大餐飲集團，即便因為大企業招牌保證下而確保著食材的品質，卻也意味著食物的口味除了脫離不了大飲食集團的平庸一般，進一步可能控制不易而令人難接受。
　　重新裝潢過的「翠玉軒」，依舊標榜著食材的天然新鮮與健康烹調，換上了美輪美奐的精緻菜本，對於毀譽參半的連鎖店卻依然有種莫名的猶豫。照例的點了幾樣小點心順便添上碗粥。

　　剛換了主廚的餐廳，令人多了些想嘗試的衝動。那些酒店裡的餐廳，似乎總得要每過依段時間便換上新主廚已保持新鮮感，而重新開張沒多久的「WHISK」，換上剛完成杜拜帆船飯店「Al Mahara」餐廳任期的新主廚，據說擅長的是融合亞洲食材的當代法式料理。摩登酒店裡的當代主廚組合似乎更加令人期待。
　　走進「MIRA」，據說花了六千五百萬美金重新裝潢的酒店，流露的是滲著銀閃現代的時尚感，彷彿置身在某種幻化不切實際的空間，有種超現實的感受。而步上了餐廳裡，褐色為主調的布置穿插著些白色，整體是摩登裡交疊著極簡雅緻的感受。不過，透出透明玻璃門穿出去的是酒店裡的開闊中庭，特別喜歡室外造景四周圍繞著翠綠木叢，點綴上一池流動活水，擺上些綠織布的軟綿長椅，再擺上同樣是翠綠色抱枕而營造出的慵懶悠閒。