INGO's Skecthbook

　　不是太喜歡深圳羅湖商業城的環境，至少，只要想到那個位於大陸香港交界口岸邊商業區的人往吆喝與凌亂無序，似乎就讓人想敬而遠之。而來來往往於邊界口岸間，走進羅湖商業城的次數卻是屈指可數，不過卻難得地在充斥著仿冒廉價低品質商品的牛蛇雜處商業城裡，發現了可口好味道。
　　初見丹桂軒大堂邊的等待人潮，其實並未意識到簡單吃頓飯竟然是如此困難。若非早已約好了地點，加之有人姍姍來遲，否則，大概很難想像能夠忍受那種十分鐘內竟擠進十五組排隊人馬，同時竟得等上整整兩個小時的才能入座的離譜窘境。幸好那些曠時苦等，整體而言換來的是口腹慾望的些許滿足，而並未讓那種長長守候成了低悔怨恨。

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　　比起廣州「粵式」茶樓裡賣的點心，「港式」茶樓的點心似乎多了些精緻可口，即使，香港的飲茶文化，其實源自於廣州。差異來源，主要或許來自於近代戰亂文革所造成中國大陸飲食文化的傳承中斷以及民生凋零，同時使得大陸的飲食文化暫止不前，依然停留在那種粗茶淡飯的傳統時代。那種彷彿還凝結在幾十年前的味覺感觸，似乎連廣州酒家、蓮香樓那一類的聞名老店都不例外。相對而言，似乎受過現代化世界洗滌過的香港，卻反而有種彷彿是被精鍊過的飲食文化。
　　深圳地王大廈裡的「鍾菜」，雖然是香港茶樓的分店，卻讓人感受不到港式飲茶應該有的美味愉悅，或者是說，那種少見的糾結感，來自於視覺上的衝擊崩毀。記憶裡，傳統的飲茶點心，通常是竹製圓形蒸籠裡，盛著熱呼冒煙的各式可口點心，嘗著點心的同時，一方面滿足了口腹之慾，另一方面，似乎也帶些食物搭配傳統食器所營造出的視覺親切。

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　　有時，日本料理的美味有一半其實是來自於那種多彩動人的顏色搭配。與賣產品一樣，先不論食物本身美味與否，經常光靠著光鮮亮眼的外表便能讓人留下深刻印象，即使，長久而言當然還是需靠著絕佳品質或美味的搭配以歷久彌堅。
　　懷石料理那種依序而上，一方面猜想得到下一道菜可能會是冷食小菜煮物蒸物的大致規律，一方面卻有難以預料下一道菜不知將變換出何種精巧花樣的殷切期待，似乎，就如同日本人所認為的，懷石料理是種飲食藝術的表現，是否可滿足口腹之慾不重要，享用過程中的意境才是重點。
　　不過，對於食量不大的人而言，一般懷石料理成套吃下來，可能還是比那種滿足口腹之慾多更多。幸好那種「午間迷你套餐」總是經常存在，能夠稍稍減低些預想中滿滿食物可能帶來的厚重難耐。常規上先上菜的是拌著和風醬汁的沙拉以及總得擺的美輪美奐的刺身，輕輕輕灼烤過的生魚片與花枝片，一方面依舊保持著魚肉的鮮嫩甜味，另一方面更混合著淡淡碳烤味，讓人流連回味。

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　　歐洲的老城市裡，總要來個開業超過百年的食品「雜貨店」才夠顯露城市的悠久生活歷史。
　　維也納(Vienna)格拉本大街(Graben)上開業將近150年的Julius Meinl，聞名的是賣咖啡，但卻是由雜貨店起家。Julius Meinl的商標是帶著土耳其高帽的男孩，似乎也意味著當初咖啡之所以傳入維也納，與土耳其人有著顯著淵源。

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　　早晨的維也納(Vienna)氣溫明顯降了幾度，天剛亮的城市郊區，因為晝夜交替時的溫度落差而輻射出白茫霧氣。同樣是灰白的天，掩住了陽光，但繚繞著白煙朦朧的城市，卻因此反而多了點抒情詩意。
　　環城大道(Ringstraβe )內圍與周邊為主的維也納老城區，範圍其實沒有想像中的大。但曾經是歐洲勢力最龐大的哈布斯堡(Habsburg)家族根據地，同時是奧匈帝國權力核心的城市，羅列其間的卻是肇建於中古到十七、八世紀的龐大古典建築群。從摻雜歷史風格演進的霍夫堡(Hofburg)、希臘式的國會大廈(Parlament)、世界第二高的歌德式尖塔的聖史蒂芬教堂(Stephansdom)，再到富麗的新文藝復興風格的國立美術館(Kunsthistorisches Museum)與自然史博物館(Naturhistorisches Museum)，整個城市裡體現的不僅是建築藝術華麗精緻的至極，也充份的顯現著古老帝國的恢宏氣勢。

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　　咖啡之所以會傳入維也納(Vienna)是因為1683年鄂圖曼土耳其來襲時，傳令兵葛辛斯基(Kolschitzky)因潛入敵軍並發現咖啡的香醇濃郁，而後在維也納開了第一家咖啡館並拓散開來。
　　擁有超過數百家咖啡館的城市，有許多咖啡館是超過了一百年的老店。似乎，在藝術之都，即使沒體驗過歌劇音樂會，也得在老咖啡館裡啜上一杯，否則大概不算到過維也納。

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　　哈斯達特-達赫斯泰(Hallstatt-Dachstein)的聖沃夫岡(St. Wolfgang)湖畔小鎮，豔陽高照卻溢著凜冽寒氣。而小鎮裡慵懶到幾近放空停滯的遺世氣氛，似乎連貓都感染到。至少，從那種肥到不行的身材加上緩慢的動作，這裡的貓實在過得太愜意…
　　Wed Dec3 22:32 2008, Austria Time

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　　跨過奧地利邊境，似乎抖掉了些凜冽，依著綠緩山坡而建的小屋聚落，以及綴在油亮草地上的一落落牛群，彷彿是幅春天到臨的豐富景緻，即使，那仍舊只是天寒地凍裡的回暖假象。
　　若真要比較奧地利與捷克的差異，大概就是奧地利的民房聚落看來似乎多了點乾淨與整齊，同時也多了些摩登簡潔與舒適便利。即使，那種感受上的落差，可能只是腦海裡對於過去老舊共產社會，以及現代民主經濟發展之間的對比潛意識作祟。畢竟，若只是因為跨過早已刪除撤去的邊境關卡便感受到明顯落差，要不可能就是兩國之間的落差的確十分顯著，要不大概就是心理因素所形成的高度敏感使然。

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　　薩爾斯堡(Salzburg)小巷內賣巧克力小店前，像是在拍攝廣告或宣傳片的工作人員，似乎因為店裡耽擱許久客人而苦苦等候。連一旁看似主管的戴帽子男人，似乎也耐不住性子湊了上去並東張西望…
　　Wed Dec3 21:45 2008, Austria Time

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　　據說捷克有著排名全球第三大的世界遺產密度。從布拉格往南走，是一連串的世界遺產小鎮。
　　那些充滿歷史的小鎮，總是散落在山林原野河川湖泊交接處。中南波西米亞的天氣，雖然地上還有些殘雪，但比起遍地銀白的原野山林，反倒像是天灰草茫的秋天景緻，即使，氣溫仍是嚴寒依舊。

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　　似乎，傳統波希米亞菜經常是簡單得以牛肉、豬肉或鴨肉等的肉類當主食，再搭佩些炸烤馬玲薯或是麵團子便能夠解決掉一餐。其實不算太精緻的飲食，感覺上隱約仍保留著中古世紀的傳統。至少，印像裡被主教或領主統治著的中古時期，那些根基於市井生活演化而來的飲食文化，大概就是些粗飲簡食。
　　在歷史小城古老建築改建的餐聽裡品嚐波希米亞式食物。據說厚重偏鹹的當地口味，在第一道菜便得到驗證。飄浮著奶油狀醬汁的摩拉維亞(Morava)蔬菜湯(Zelnás uzeným masem a klobásou)，嚐起來雖非偏鹹，卻充溢著濃厚煙燻味的重口味，難怪傳統波希米亞食物總得搭配上大口沁涼啤酒藉以平衡。

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