INGO's Skecthbook

　　就「陶板屋」招牌上所描述，餐廳裡賣得是「和風創作料理」。不用去對餐廳裡的食物追本溯源，畢竟，台灣的許多餐廳早已是融合了各式菜色而難以界定食物風格。
　　菜單上的套餐看來肯定是豐富入勝，沙拉、前菜、湯、主餐等一連串的菜式，加上周遭熱絡爆滿的絕佳生意，讓人期待即將上桌的好料理。
　　很難說陶板屋的料理究竟算不算美味，不過一開始的香蘋鴨胸沙拉卻未抓住人的味蕾。蘋果薄片交錯層疊出有趣的外觀，但過了薄的蘋果配上燻鴨胸片並未搭配出誘人美味。野菇濃湯或許保留著蘑菇的原始味道，然而也因為蘑菇本身的蕈類刺激味加上似乎些稀薄了些的湯品，讓湯品的層次頓時下降(前一日Pierre的蘑菇醬汁餘韻猶存，再來陶板屋實在是個算是苛刻的比較吧！？)。

　　偏遠小路邊卻生意熱絡的牛肉麵店。
　　也許，台灣的吃最引人入勝之處，就是即便在某個可能是偏僻的巷裡弄邊也可以發現讓人心儀的驚奇小吃。
　　據說是緣起於唐代回族所創的蘭州拉麵，經過歷史歲月的流逝輾轉，也許是當時撤退老兵，也許是過往的舉家遷移，無論那些起源與傳承如何，牛肉麵肯定早已融合成最具有台灣味的特殊食物。那些佈滿大街小巷各種清燉、紅燒、蕃茄、川味、沙茶、咖哩，各有各的招牌特色、各有各的獨門絕技妙方。

　　位於二十五層樓高的餐廳，眺望出去是維多利亞港的美麗景緻。即便是早已熟悉習慣的海港，透過亮潔無物的玻璃窗望出去，依舊讓人感到舒暢(如果不看旁邊正在大施工的工地的話)。雖然無法感受到建築外的秋日午後光耀而不燥熱的和煦陽光，不過，黑木暗褐色為基調的典雅布置，透入的璀璨光亮炫著高掛的水晶吊燈，感受到的是種摻了寧靜的舒適愜意(如果不管後來熱絡好生意的吵雜的話)。
　　「Pierre」裡的菜餚絕對不會是純然的傳統法式料理，而是多了些摩登、混了些異國情調的時尚組合。
　　開胃小點(Amuse Bouche)裡的小煎餅，除了沙拉醬之外，另一種洋蔥、蕃茄、西洋菜剁碎的搭配如果說是法式沾料，倒不如說比較像是熟悉的中式滋味。秋日的午餐，就在開胃小點的新奇混搭感受中，配合著Riedel水晶杯裡冉冒著微泡的S.Pellegrino礦泉水，以及那些打著顯明Pierre字樣的各式潔白碟盤與銀製餐具裡優雅展開。

　　酒店大廳擺著達利的少女銅雕塑，牆邊天花板上盡是Dale Chihuly充滿絢麗陽光的玻璃裝飾品，美高梅金殿(MGM Grand)跟大部分的澳門豪華酒店一樣，總有些令人驚豔的獨一特色。
　　穿過兩旁同樣擺了美麗燦爛玻璃藝術，同時發散著幽紫柔光的夢幻似長廊，角落邊躲著小小餅店。角落小店裡的陳設一樣充滿陽光，綴著粗獷淺褐石磚的牆上灑落著金澄光亮，不是太過刺眼卻依舊營造出燦爛。窩靠在舒適柔軟沙發上，慵懶渡過午後時光。

　　澳門大三巴牌坊前，傳統活動「醉龍」們正在奮力演出，而再往前則是趕拍澳門回歸十年的攝影人員。兩人一組的「醉龍」，一人持龍頭、一人持龍首，表演的同時仍要不時過上滿口酒，似乎，龍未變醉龍時，人已便醉人。看醉龍，離遠點，除了不被那些酒氣燻天給渲染之外，最重要的，是不被隨時冷不防降下的噴吐「酒泉」給噴滿身…
　　

　　錯以為澳門也如同高級餐廳滿佈的香港一般，不用預先訂位總能隨到隨入座而與「Robuchon a Galera」失之交臂。
　　生意熱絡而得預先訂位的狀況，竟然連中餐廳也如此。與大部分的華人城市一樣，比起西式菜餚，也許中式菜餚還是讓人放心許多(唯一例外大概是香港)。錯過了米其林三星餐廳的法式菜餚，乾脆選擇熟悉的粵式點心。

　　澳門歷史城區的鄭家大屋，旁邊挨著的是葡式建築。那種紅的、黃的、綠的粉彩抹牆串連起來色彩斑爛綴著古香，讓人對於門內想一窺究竟。
　　

　　澳門與大部分曾經歷殖民的城市一樣，仔細漫遊其中，經常能找到各種多元且矛盾的不同樣貌而讓人細嚼回味。
　　過往的貧窮國土邊緣小漁村，因為葡萄牙人的落地生根而重此改寫歷史。或許，澳門所以受人矚目，是因為那些紙醉金迷的賭場，然而拋開那些表象，依舊能夠發現小村落的純樸本質。

　　似乎，誠昌飯店的水蟹粥，即便是「細」份，卻是一點也不「細」。
　　在氹仔這樣的舊街區裡，總能找到許多令人垂涎的當地好味道。人往熙來的小街巷裡，據集著各種美食，也賣著據說是遠近馳名的水蟹粥。
　　走進誠昌飯店，相較於其他類似店鋪，似乎多了點潔淨、多了點為食物加分的好印象。點了小(細)份水蟹粥，上了桌才赫然發現竟然是超乎意料的大碗公，不禁讓人開始擔心應該如何解決掉那種巨額份量。也或許，為了裝盛粥裡的大水蟹，只能弄上個大碗公才夠份量、才夠看。

　　澳門氹仔城區，中央電視台也跑到了邊陲小地方採訪「葡韻嘉年華」。葡式住宅前的市集，集聚著說葡語國家的攤位，黑色人種一字排開到處串連，想像不出葡語系國家的共同點，到比較像是非洲國家大串連…