INGO's Skecthbook

　　小食堂前是爆滿排對等著入座的人群，在無論景氣晦暗與否都總是冷清蕭條的古老城區小街巷裡，似乎更是種鮮明突兀與強烈對比。賣的是純然台式日本料理的「三味食堂」，記憶裡一直是那樣擁擠高人氣。店裡生意會如此熱絡，或許是來自於那種份量十足且相較之下算得上是平價的料理。
　　說是「份量十足」大概似乎太對不起三味食堂。即使腦裡還留存著「大壽司」的印象，但看見首先端上桌的握壽司，那種簡直是驚駭的「碩大」依舊讓人深覺不可思議。厚厚一大片的生魚片鼓起「攤」在醋飯上，如果說那是握壽司倒不如說是「飯團」，生魚片包著小醋飯的飯團。其實，握壽司的美味，來自於生魚片等食材的新鮮，等比例配上醋飯而混合出的契合勻稱，而當某一樣食材比例過了當反而不見得是種好的調理方式。似乎，份量過了頭且無法一口食盡的壽司，反而存在著種暴殄食材的不盡興。

　　置地廣場角落不起眼的小電扶梯，搭往四樓是以黑色為基調，感覺有些幽暗的餐廳前台。走進餐廳，黑搭著紅，綴著綠色、黃色、紅色鮮豔彩椒蔬菜的四方吧台，透耀著金橙摻些柔和的溫暖光芒。吧台裡身著黑色簡約制服廚師忙碌調理食物的充滿動感廚台，而吧台邊桌則是一列整齊擺置的黑色餐盤與紅色高腳椅。充滿著讓人感到閒適不拘束的用餐空間，同時可以看見廚師們料理著一道道垂涎欲滴佳餚的景致，持續觸動著味蕾對於食物的渴求。
　　據說，餐廳裡開放式廚房加上吧台的布置方式，靈感來自於餐廳主人Joël Robuchon最喜愛的壽司店「すきやばし 次郎」，甚至，Robuchon還遠從巴黎到日本去仗量壽司店裡的壽司台長度。無論傳聞真假，名字意義為「工作坊」的「L'ATELIER」法國餐廳，菜單有著西班牙tapas的特色，而用餐空間除了溫暖閒適輕鬆風之外，似乎也透了些日式簡約禪意。
　　即使每個人對於食物的喜好有所不一，但是被譽為世紀主廚的Joël Robuchon身上無可比擬的23顆米其林星(Michelin star)卻是無庸置疑。而香港的L'ATELIER de Joël Robuchon，雖然「只」得到兩顆米其林星，而在「The Miele GUIDE」的亞洲二十最佳餐廳裡排名卻是第二名。似乎，即使不怎麼相信美食指南的那些「客觀」評比結果，卻也不自主的對即將上桌的食物充滿期待。

　　南山區大馬路邊的古城。建立於明洪武二十七年(西元1394年)的古城，比鄰旁邊的是車輛川流不息的熙嚷馬路，處於鬧區水泥森林與烏煙瀰漫混織交雜中，讓人感受不出超過六百年的古建築所應當有的悠遠滄桑。
　　人潮從未間斷的進出掛著「嶺南重鎮」匾額的南城門，不見了對於遺跡的緬懷，代之的卻是城門內吵雜鼎沸的街市菜市，飄散空氣裡的是中國常見融合了酸味、臭味、汗味、腐味、餿味那種即使聞了一千變也沒法習慣的五味雜陳，還有巷弄街坊賣著感覺像是黑心商品小攤裡冷不防迸出，聽了一萬遍還是覺得吵雜難耐的鏗鏘靡靡電音。走在充佈著全世界最會吐痰民族人群的街上，與其說街市是建構於過去的舊城裡，倒不如說是那些舊建築其實是突兀的矗立在髒亂吵雜的骯髒街市裡。

　　吃多言過其實與華而不實的食物，看起來似乎還是家裡的東西最好吃！？
　　不知道究竟是否多了家的感覺，或是食物盛裝在簡約白淨的盤裡而顯眼突出，亦或是因為反射出金澄燈光而顯得耀亮美味，反正，就有種令人垂涎的誘惑。無論是酒釀豬腳回鍋肉、淋上了香濃肉燥的炸豆腐、糖醋魚，甚或是看來鮮麗可口的炒蔬菜，或許餐桌上的食材並非頂級，但是卻多了些新鮮實在，那種嚐起來基礎又紮實口感，似乎不是一般餐廳裡所可相較比擬。

　　對那些花花草草其實不是太有興趣。
　　雖然喜歡各種顏色的五彩紛呈，但總不適用於各種豔麗絢爛的美麗花朵，至少，對於「看花展」這件事，肯定是沒法讓人擠出任何熱情期待。因此，當「看蘭花展」與「可能很多人」這兩個狀況合起來的時候，大概寧願在家裡遊手好閒虛晃度日避開人潮吧吧！？

　　「鹽之華」據說是台中最好的法國餐廳之一。
　　「鹽之花(Fleur de sel)」是最負盛名的法國頂級海鹽。只能以手工採收且產量極少，據說總是由法國女子負責採收的海鹽，或許是那種珍貴的稀少，溶上了女子的嬌媚與辛勤，使得鹽之花的鹹味圓潤回甘，同時散發著淺淡香氣而令人著迷。頂級海鹽而來的餐廳名稱，與女主廚掌理的餐廳似乎顯得契合相應。
　　屋外的炎熱暑氣，被進到餐廳時的靜謐所揮散無蹤。沒有太多人的寧靜用餐空間，搭配上舉止優雅的法國菜，似乎也對食物多了些引頸企盼。

　　「陸羽茶室」肯定有香港平均年紀最大的伙計。
　　歷史超過七十年的老茶室，據說保留著傳統廣式飲茶的純正風味。早晨的廳堂裡，沒有太多客人，也見不著印象裡廣式茶樓推著點心車叫賣的喧嘩，反而是身著白衫黑褲唐裝的祖父級老伙計，提著熱水壺穿梭往來幫客人添加茶水。
　　看過一般人總對陸羽茶室的伙計高傲服務態度多所著墨，不過，看著老伙計們臉上的深刻歲月印痕，或許應該用五十年前的服務方式去看這些伙計吧！？也或許，更恰當的是如同蔡瀾所說，從前上環、中環一帶的商店，所有的伙計都是傲慢的，但熟了之後，便是一生的朋友。歲月變遷，老商店凋零，那種往日風華在現今看來更是種強烈對比。

　　搬家後重新開張的日本料理店。印象裡，許久前似乎曾經造訪過，不過卻始終無法回憶起那邊的口味。在號稱是「新竹第一日本料理」的店裡 ，品嚐遺忘已久的味道。
　　中午的天竹園，室外飄著細雨，室內似乎也渲染著同樣的蕭瑟。人不是太多的室內，配著暗色調的設計，有種令人放空的沈靜。挨著透明落地窗的座位，陰雨天光微微穿入，即使是正中午，也瀰漫著一種淺淡慵懶憂鬱。
　　總覺得日本料理，就應該在那種洋溢著黃澄燈光的溫暖氣氛下優雅地慢慢品嚐。而陰沈的天氣，即使原本是多彩浪漫的食物，似乎也添了些灰白瀰茫。陰天裡的冷盤沙拉，翠綠的生野菜配上蝦與鮑片淋上和風醬，似乎是道規矩的前菜。新鮮便好味道的生魚片，吃起來不太膩的鮭魚片與醋醃鰹魚灑上青蔥，滿足著味覺也揮灑著淺淡瑰麗。

　　曾經怕了廣式雲吞麵的味道，那種似乎是混了蝦米與麵條鹼水味，不是令人太喜歡。或許是這種非正面記憶使然，對於港式粥麵始終沒法提起太大興趣。若不是正好路過，而且錯過後便得撐上許久的考量，大概不會走進「何洪記」。

　　有時，總覺得旅館無論如何奢華舒適，還不就只是個讓人暫歇幾晚的地方。曾思索著究竟得要多豪華才會讓人留下深刻印象，但那種思索，總在匆匆來去間不及思索，即使是那些看來富麗寬敞的房間也沒法讓人留下太多印記。