INGO's Skecthbook

　　進入布拉格(Praha)時，天上是一片陰霾，對於捷克那種對於共產國家共產的灰沉印象，似乎因此而更加顯明，即使，早在1989年，捷克已藉絲絨革命而成了民主共和國。
　　早在九世紀時，布拉格已建起了城堡，而查理四世統治時期，布拉格更成為神聖羅馬帝國與波希米亞王國的國都。原來，過去總認為是灰濛不堪的城市，竟然是曾經雄傲歐洲遍及德國、瑞士、荷蘭、比利時、奧地利、義大利與巴伐利亞等領土的龐大帝國國都(即使神聖羅馬帝國其實是實體國的聯邦，神聖羅馬帝國皇帝並無領導整個帝國的實權)。城市裡觸目可及的歷史建築與那種隨之而生的濃厚文化氣氛，消去了對於老城市的陰霾印象。而因為歷史變遷所建立起的各種羅馬式、哥德式、文藝復興、巴洛克、洛可可，以及新古典主義等古式建築，漫步在布拉格，就彷彿是身處在充滿動能的活生生建築博物館裡。

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　　車子穿越著巴伐利亞森林，眼前的景像從茂林綠樹間的殘餘雪花轉成整片銀皚。那些原本還見得著綠意鮮彩的原野森林，全部覆蓋上了銀色白雪而像是童話故事裡的銀色幻境。

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　　入了冬的北緯50度，白晝來得特別晚。早上七點多，仍然是夜幕低垂，一點也不見那種白晝即將降臨的微緩曙光。直到八點，法蘭克福(Frankfurt)的天空才在攝氏零下一度的寒風中漸漸轉亮、轉藍，而碧藍的天空，似乎也在凜冽的氣流裡更顯皎潔、透徹。
　　道路兩旁，廣闊草地與高聳茂林穿插交織著，樹林裡的白潔降雪殘留點綴，使得那種清透開闊景致多了些精緻迷人。延伸平緩流線的原野上，泛著淺綠色的淡粉彩澤，似乎不該是草地應有的綠，仔細一看，才發現原來是降雪褪去後的細小雪珠沾在綠草上，而混和出了那種輕冷淡澤。

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　　連日的小吃攤，接續的是躲在巷子裡的「和風小吃」。
　　說是「小吃」或許太超過，日式小吃店裡，賣的卻是和風料理。雖然重新裝潢，也把名稱裡的「和風小吃」改成了多了些氣質的「四季料理」，但料理內容肯定還是同樣紮實誘人。
　　據說當初是寺廟裡修行僧人因為清心少食卻難忍飢餓，並在腹上懷抱暖石抵擋飢餓而來的名稱。延續著原本的清淡簡單，並追求食物儉樸原味的精神，演變到後來，成了充滿悠揚禪意並精緻講究的飲食藝術。
　　從一汁三菜(三菜一湯)的喝茶之前的淺嚐裹腹「茶懷石」，到出菜順序嚴格的傳統懷石料理，在時代演進中，現代的懷石料理僅守著先冷菜再熱菜的簡單規則，也使得配色調理更加靈活有趣。

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　　有時，待多了台灣之外的地方，還是會懷念著那種無處不在的小吃店。
　　雖然到過幾次宜蘭，不過對於宜蘭小吃的印象其實並未太深刻。再次造訪宜蘭，對於宜蘭小吃的印象卻是排隊的人潮多過食物的味道。排了長龍隊伍的「蒜味肉羹」、排了長龍隊伍的「阿灶伯當歸羊肉」、排了長龍隊伍的「益豐蔥油派」，還有也是排了長龍隊伍的「紅糟魷魚」，總之，就是一個又一個的排著長龍隊伍…

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　　不遠前方剎時透出彷彿是指引方向的星火光芒，讓人意識到將近十三公里的深長隧道已接近終點。出了隧道時的突然清朗藍天耀陽，卻使得似乎已習慣那種幽暗靜寂的雙眼有些吃力。入隧道前的青鬱山林樹海，出了隧道後卻是眼望無際的廣闊平原水田，衝擊出像是桃花源記裡那種柳暗花明又一村的落差震撼。
　　突如其來的踏上蘭陽平原，立即體會到的是異於山巒另一端庸碌狹擁生活的遼闊解脫。

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　　最近似乎在新聞上看見台灣小吃可比美法國料理的報導。的確，經常在嚐過一些所費不貲的料理後，總會感嘆還比不上一碗入味的麵線羹或肉燥飯來得吸引人。傳統台灣小吃的取材，經常是應著時令、應著當地特色的撫手可得簡單食材，但卻能夠在單純簡潔裡變換出各種不同的地方口味。
　　似乎記不起台東有哪些令人印象深刻的餐廳，記得的，大概都是些小吃美味。如此說來或許不是太公平，不過，感覺上像台東這種純樸的小城市，大概也不適合連結上那些高級餐廳，而綴上充滿地方特色口味的小吃名店，卻是相得益彰。至少，比起在高級料理店用過餐後經常感受得到的期待失落，嘗過了繽紛精彩的小吃後，經常會有的反而是種感嘆自己的食量不夠大的意猶未盡。

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　　台東忠合宮，廟會裡等待繞境出巡的什家將，因為未到「上場」時間而在廟裡閒晃。原來，即使扮著神，卻還是平凡人…

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　　晚秋，雖然是午後不久，天幕上卻是抹著陰霾，空氣裡滲著種凝滯的躁悶。小城市裡不算大的路邊，算是有著規模的廟裡周遭，圍繞聚集著熱絡的人群，鼓聲嗩吶敲鑼喧囂，使得暌違的廟會更顯熱鬧異常。
　　記不得廟宇何時開始矗立在熟悉的小路邊，似乎已經是很久前的事，卻又好像是沒多久之前的事。記憶裡，小時候常去改運過火盆喝符水，並總疑惑著外公為何總是喃喃唸著些聽不懂詭異言語，同時奉著神像的海邊小神壇，透著幾分嚴肅，也溢著足以令小孩心生畏懼的威嚴。而不知從多久開始，小神壇的記憶不再，代之的成了屋簷脊頂上綴著彩色剪黏雕飾的廟宇。

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　　必須承認，居食屋「和民」之所以引人注意，是來自於紅底加上白色毛筆字的顯眼招牌。第一次看見斗大的招牌是在深圳，後來也在台北陸續看見了幾家，原來，和民在日本是超過了四百家的日式料理連鎖店。
　　步入店裡，是日式居酒屋的簡單風格，橙瑩色的燈光打著，讓用餐空間有著更多的溫暖氣氛。和民的菜單上，照片搭上菜色名稱，有著連鎖店式的居酒屋風格，是些簡單常見的菜色。其實，到這一類的餐廳似乎比較少會去點些諸如飯、麵類的主食，而總得要點上些不同的菜色甚至配上些啤酒才會有那種居酒屋的感覺。

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　　還記得幾年前蘇聯航空母艦被中國人買去的新聞，據說，被買走的航空母艦，將被改造成娛樂用途。多年後，在深圳鹽田的海岸邊見著了當時新聞裡的主角。
　　說是讓人遊玩的主題樂園，入場後看來破舊不堪的屋舍以及早已生鏽腐蝕的軍事裝備，「明思克航母世界」其實更像是陳舊的廢墟。望向停靠在岸邊的巨型航空母艦，碩大灰白的身軀上，斑剝充滿補痕的艦身顯露著時間的摧殘痕跡，而鐵甲上的靄晦鏽褐，似乎更凸顯著少了保養的年華逝去。失去了前一天光彩斑斕的碧藍青空，天幕裡代之的是灰白交織的厚暗雲層，更彷彿是呼應沒了昔日榮光，卻必須寂寞泊立於海岸邊而任人踩踏的孤單船艦。

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　　對於青島的「紅瓦綠樹，碧海藍天」獨特形容，似乎在清朗的天氣裡顯得特別貼切。靠在黃海膠州灣畔的古老城市，三面環著海卻不若北岸那般凜寒，而是宜人舒適的陽光燦爛。除了慵懶悠閒，很難再找到秋天裡漫步在環海山城裡的感覺。

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