INGO's Skecthbook

　　在巴黎，國泰航空CDG機場的貴賓室也得入境問俗。
　　就如同台灣、東京、首爾及香港的貴賓室分別得供應上牛肉麵、壽司、泡菜跟擔擔麵，巴黎的貴賓室裡，最引人目光的大概是一排排粉色系的Macron與乳酪盤。
　　對於貴賓室裡的食物早已不在意是否豐盛澎湃，許久時間，貴賓室就只是一種延續工作的中繼存在，至多就只是要碗麵或倒上滿杯的紅酒，一方面逃避不是太好入口的飛機餐，另一方面也讓自己多了微醺以求得好眠。

　　較之於那些專一致志別無分處的麵包店而言，總覺得連鎖麵包店的展店數目應與美味成反比。只是，在已成了國際連鎖店的「Eric Kayser」裡隨意買了可頌麵包，卻是意外的好味道。看來美味誘人烤得金黃的淺淺酥脆外皮，包裹著紮實並混雜鬆軟口感的平衡，咀嚼之間慢慢滲出奶油香味卻不過膩，簡單的可頌麵包已足夠讓人存在期待。

　　24小時營業的豬腳餐廳，即便夜深依舊門庭若市。
　　Les HallesAu區域曾經是過去巴黎最大的市場。那種傳統市場周邊，總是因此有著許多為了餵飽市場裡工作的小販商家而出現的在地食物店。就像台灣傳統市場裡的滷肉飯、築地周邊的拉麵與海鮮丼，到了巴黎，那些簡單而實在的存在便轉成了巴台前不需等待太久就可豪邁吸允的生蠔、大口啃啜的烤豬蹄。
　　「Au Pied de Cochon」裡的裝飾充滿著古典的金碧華麗，但依舊逃不過寸土寸金卻得把餐桌擺得靠攏密集，只是，倒也因此與鄰桌的用餐的人們挨得更近，也更融入巴黎的生活裡。
　　餐廳裡的麵包不算是極佳，反正就如同米飯般存在著的麵包，在大部分時間只是為了稍微滿足菜餚上桌前的飢腸轆轆，以及菜餚不夠後的生理飽足。只是，替換掉常見的奶油，伴隨麵包上桌的成了混上油蔥與豬油的豬肉醬，入了口滲出的親切微微豬油香，反倒顛覆了傳統的法式奶油香而讓人深刻。

　　沒有太多時間造訪Ru Jean-Nicot的店鋪，只好隨性在「Bellota-Bellota」位於百貨公司裡賣簡食攤位的小吧台嗜火腿。
　　攤位上賣著來自西班牙的火腿。一支支風乾熟成的頂級火腿高掛架上總令人產生遐思，而斜在架上已經被切去了一大部份的風乾豬腳，剩下的部分是雪白的油花以及深紅色的火腿肉。不知為何，伊比利火腿(Jamón Ibérico)那種黑豬肉的深赭紅色乾肉削成薄片，綴上的大理石般雪白油花看來總是讓人垂涎欲滴，是種懷念已久的美味。

　　巴黎左岸的小徑裡，總能找到些讓人驚喜的小餐廳。
　　「Ze Kitchen Galerie」用餐空間向著街上的那一面是透明的落地窗，而用餐空間裡則同樣以透明玻璃窗隔出了開放式廚房。不大的餐廳就如同巴黎其他小酒館總得將空間充分利用而桌子挨著桌子，相隔的距離近到總要把將桌子往外拉開才足以讓裡面的人勉強進出。至於情況相去不遠的廚房，不大的空間擠進了七、八名廚師像是沒有多餘轉圜空間般地把空間的安排達到淋漓盡致。
　　簡潔不加綴飾的空間，牆上高掛的幾幅抽象畫像是為了契合餐廳名稱的意涵，只是，與餐廳名稱的呼應，不只牆上的畫作，就連提供的菜色都一樣豐富多彩。即便餐廳裡提供的是法國菜，但是菜單上的菜色看來卻是種與東方元素的強烈融合。

　　或許，在巴黎至少就得有一天在左岸醒來。
　　想像在朝陽初昇的微亮清晨，挨在塞納河畔的石階上，手中的黑咖啡飄著香，緩緩輕啜著那種帶著苦酸味的刺激，真切的感受著時間的慢慢流逝，大概，在巴黎左岸，時間只是種讓人忽略揮霍的存在。
　　只是，深秋的溫度依舊顫人，寒風同樣刺骨，想像只能是想像，還是得在溫暖的咖啡店裡陪著巴黎慢慢醒來。1884年開張的「雙叟(Les MEUX MAGOTS)」，小小的咖啡店，沒有華麗動人的布置，只有店名由來高掛在牆上擺了一百多年的兩尊身著遙遠東方清朝官服的老木雕，還有歷史流轉中曾經光臨雙叟的一幅幅沙特、海明威那些故去文人照片與名牌。也許，與其說是喝咖啡，倒不如說是追尋那種時間流逝的令人追憶。

　　「Le Meurice」是巴黎的六大飯店之一，也曾是許多貴族元首們入住巴黎的最愛。
　　步入以飯店命名的餐廳，感受到無與倫比的奢華貴氣。據說啟發自凡爾賽宮的和平廳(the Salon de la Paix)，由設計師Philippe Starck所重新演繹過的室內陳設，金色的紋樣、大理石的柱飾、華麗的水晶燈、古典風格的壁畫與鑲嵌的彩色地板，似乎就得讓用餐氣氛完全契合那種飯店剛取得的「宮殿級」尊榮。只是，充滿貴氣的古典用餐空間裡，主廚Yannick Alléno提供的卻是異於傳統的創意菜餚。
　　Amuse-bouche是小點心的組合。裝盛於雞尾酒杯裡的白色泡沫杯緣抹上深褐色的碎末、黑色石盤上的金黃色炸小球，以及綴著金邊小碗裡的透明果凍小點。似乎，餐前小點的樂趣來自於無法依據外觀觸覺味道的期待。原來，三道小點即便看來各異，但是卻都是把那種鮮明的蕃茄味以不同方式呈現。
　　接續上的精緻小碗裡擺了翠綠色的水田芥，倒上同樣是綠顏色的冷湯，也同樣讓人猜不著。直至慢慢舀著品嚐，才發現原來冷湯裡還包覆著煙燻鮭魚餃。

　　如果說Macron源自於LADURÉE，那說Pierre Hermé是Macron的代表大概也很少有會反對。
　　在巴黎，Macron肯定是種不虞匱乏的存在，無論甜點店、巧克力店甚或是麵包店，總是隨處可見那些紅的、綠的、黃的、紫的，包著甜蜜內餡的各式顏色小圓餅，大概，少了Macron的巴黎肯定會少了點巴黎味。
　　若要說Pierre Hermé的Macron比起其他店家有何差異，大概從總能見到的店員拿著一個個的大盒子，應付挑選Macron的排隊人龍看出端倪。從那些色彩繽紛裡挑起一顆Macron，入了口感受到的先是輕彈即破的薄脆外皮，連接上同樣輕柔的餅身之後，綿密黏牙卻不過份的內餡總散發出各式甜味而讓人流連回味。那種深刻的記憶，大概第一次在東京青山的Pierre Hermé店鋪裡嚐過之後就讓人再難忘懷，而成了每次到東京總得抽空再訪的所在。

　　在「TAILLEVENT」感受到的是傳統法式餐廳的典雅與穩重。
　　室內原木褐色為主調的空間布置，得宜沒有多餘綴飾但感覺起來卻是溫暖雅致，穿插擺上的泛著淺綠的銅雕與用餐空間融入一體而增添藝術氣息。侍者的招呼動作優雅不怠慢也不拖泥帶水，歷史悠久的老餐廳，彷彿想要極力恢復榮光，找回保有超過三十年但卻已經失去的第三顆米其林星。

　　巴黎的早晨，在香榭大道(Les Champs-Elysées)裡醒來。
　　少了夜晚的奢華貴氣，早晨的香榭大道除了像是趕赴工作的過往行人，只有一種充滿清新的脫俗幽靜。夜晚「LADURÉE」的擁擠與店外的排隊人龍，總令人想起東京銀座三越百貨裡，狹小空間的分店等待買Macron的排隊長龍，早晨的「LADURÉE」，少了那些大概不會早起光顧的觀光客，在只有幾桌客人的典雅甜點店裡，挨著窗邊靜靜享受一早的靜謐。