INGO's Skecthbook

　　即便小食舖裡的客人座無虛席，不過比起隔壁必需排隊等上一、兩個小時的人氣壽司店，卻仍然差上一截。只是，見識過了那種人氣壽司店裡不特出的料理與草率急促，卻還寧願嘗試另一種平凡而純實的簡單食物。
　　築地市場裡，那些販賣著熟食的店鋪最早大概只是為了辛勤工作的漁師、業主與工人而存在著。一間間狹小相鄰的店鋪，提供著各式各樣的簡單和食與洋食，為了滿足勞力耗盡後小歇的能量補充，也提供了勞碌之後的短暫社交寒暄需求。
　　「八千代」的那些各式炸物搭上碗白飯味噌湯，是再簡單不過的組合卻是迅速確實容易飽足。據說只有星期二、四、六供應的叉燒蛋定食，拼上綜合炸物，看來就是份量十足令人垂涎的豐盛組合。兩顆澄紅色生蛋黃，包裹在荷包蛋裡，鋪上厚實的叉燒肉。取筷輕戳讓蛋黃流出沾上炙得微焦的叉燒肉，紮實兼帶軟棉入味並滲著淡淡焦香口感，是種引人入勝的好味道。

　　五月底的銀座街頭夜晚，依舊是不冷不熱輕風吹來令人舒暢的涼爽氣候。夜幕早已低垂的馬路，兩旁那些充滿奢華上流氣息的店鋪，即便並非擲錢不手軟的千金貴婦，依舊能夠感受到週遭橫散四溢的流金貴氣。
　　彷彿打烊得總是特別早的店鋪，隨著時間流去，原本充滿生氣金光閃耀的店面，漸漸轉變成了金澄燈光依舊，卻只剩下櫥窗裡的擺飾靜靜伴著街頭的寧靜。只是，比起那些營業時間裡即便任何人都可恣意購物，卻經常伴隨著勢利鄙視與只可遠望的難堪，關上了門的店鋪在櫥窗前人人平等，只能觀之無法褻玩的靜謐，反而讓眼前的奢華不再遙不可及。

　　即便曾經到過北陸，卻並非對北陸料理有所認知。地下室裡標示著「北陸鄉村料理」的招牌，似乎吸引了深夜裡飢腸轆轆的目光而令人想躍躍欲試。
　　取著與越前海崖同樣名字的「東尋坊」，進了店裡是常見的狹小空間。只是，小小空間裡充斥著金暖燈光，擠滿了飲酒言歡的客人，似乎，熱絡暖溢的氣氛即便仍未品嚐到食物，便讓美味滿佈流散。
　　似乎，賣著小菜居酒屋般的小食舖，沒了酒總是不對味。先來了瓶清酒，領先在上菜緩慢的食物上桌前，培養起微醺的前奏。小食舖裡的菜單，有著鄉村料理與北陸風味的單一致志。不甚豐富的選擇，小菜是染了辣的蒟蒻干，淺脆微辣的口感，是適合清酒的契合口味。只拌上生菜與蕃茄，再點綴上些白色沙拉醬的生菜沙拉，綠色、紅色與白色的搭配雖然簡單，卻是種和諧樸質的紮實料理。

　　夜晚中央通兩旁的店鋪櫥窗裡的亮潔依舊，人行道邊綴著點點溫暖的路燈，大馬路上穿梭的瑩澄車燈輪轉流動著，衣著光鮮的時尚男女川流不息的來往行進增添生氣，即便早已結束了營業時間，銀座的街頭依舊充滿著迷人魅力。
　　只是，轉進鄰巷，那些璀璨的光華似乎像是燭火被隔去了空氣而熄滅，光芒動人瞬間轉成了種令人失落的靜謐與悄然。只是，從白天變成黑夜，銀座的作息卻也像是配合演出般的由戶外轉進了室內，至少，從那些人群擁擠而吵雜喧嘩的餐廳居酒屋與俱樂部，大概會讓人誤以為新的一日才剛開始。

　　依據「明洞館」的宣傳，號稱是台灣最出色的韓國料理。也許，食物是否出色見仁見智，不過，從菜單與食物裡，似乎卻讓人找不到太多期待裡的韓國味。
　　如果說要將那些傳統韓式食物定型化，進而區辨出哪些是「真正」的韓式食物其實並不客觀。畢竟，即便是傳統食物，依舊會依循時間與區域的演進而有所改變。至少。即便在韓國，光是烤肉的形式便已令人難以計數，更何況流傳到海外那些各有不同生活飲食習慣而隨之調整的改變。話雖如此，總依舊期待著能夠品嚐到的是在腦海裡留下深刻印象的那些美味食物。

　　歷史，向來是成王敗寇的歷史。每一時代，無論是多麼光彩奪目、即便再如何歌舞昇平，只要改朝換代，那些或許原本已難辨事實的歷史，仍免不住再被改寫修正，改寫強調前朝的不當、修正讓後世接受推翻前朝的正當。反正，寫歷史的永遠是後人史官而不會是當事人，反正，也因此讀歷史似乎亦多了過濾那些充滿矛盾的記述進而還原真實的考古興意。
　　不期然在展覽的倒數前一天走進辛亥革命一百週年的展覽。對於毛澤東口中那個已步入六十年的「新中國」而言，辛亥革命大概只是跟前朝國民黨反動派相勾節的一個歷史小片段，但對令一個恰好以辛亥革命成功作為紀元的區域而言，卻有著另一種深層的意義。
　　其實說歷史是成王敗寇的歷史或許也不盡然正確，但歷史絕對是後人眼裡的歷史，一定是後人想讓人知道的歷史。如果說歷史是成王敗寇的歷史，那麼辛亥革命過了三十八年往後的中華民國歷史似乎就令人覺得弔詭，如果說歷史是後人眼裡的歷史，那麼辛亥革命三十八年內對立雙方各自表述的歷史依然也讓人猶疑真實性。反正，動盪時代的歷史事實，只得依靠更長時間的考證與歸納，才能將真相回歸真相。或許，歷史有趣之處也在於歷史本身雖然是循著時間累積出的簡單事實，但是後人往往需要花上遠多於事實發生的時間，才能夠還原事實本身。
　　展覽裡盡是辛亥革命前後的相關照片與文件。從清末時局動盪與新軍改革兵制開始，到武漢軍政府的獨立與創建，圍繞在戴灃、黃興、孫文與袁世凱之間的恩怨故事，處在革命黨、改革派與立憲派間的權謀御鬥爭。當下絕對是洶湧澎湃熱血激昂的刻骨銘心，如今卻已轉化成一張張的照片與解說，望著那些照片，心裡只有想匆促看完展覽的急切，只有試圖想像身處當時時空卻體會不得的空想。當時生命的熱情奉獻，如今只變成了教科書上的一小張照片與一小截文字，一方面唏噓人類相較於歷史時間軸的渺小，另一方面也再次感嘆曾經所學而避重就輕刻意描述的歷史與真切狀況事實的顯明差異。

　　看來狹窄老舊的小巷據說是香港仔當時最主要的街道之一。從不起眼的門面走進「山窿謝記魚蛋」，原以為是一般香港小店那樣的促擁狹小，不過內部原來是兩間店面打成通舖的空間卻是意料外的寬敞明亮。
　　記不清有多久沒特別去嚐那些香港的市井小食，看見小食肆裡簡單食物似乎有些親切，甚至下意識的覺得想遍嚐所有項目。只是，那種雄心壯志似乎不多久就被粉碎無遺。端上看來份量十足的什會窩麵，豪邁份量的竹昇麵，鋪上的是豐富紛呈的各種材料。

　　地狹人稠的香港，那些建築向來有著與天爭地、直指望天已增加使用面積的功能性考量。姑且不論建築空間內部的狹窄甚或是單位使用價格同樣驚人的現實問題，至少港島北面那些高聳爭艷的摩登建築，也為海邊小城市建構出了堪稱百萬的著名夜景。
　　除掉那些商業導向的辦公大樓，香港的住宅空間，尤其是公共屋邨其實也循著同樣的向天發展模式，只是褪去了那些世界著名建築師所加持出的造價驚人金玉瑰麗外表，用以居住的建築成了只留下樸實外觀的單調無意識集體高聳大廈群。似乎只是一幢幢外觀相同的複製品收集一處的枯燥乏味，即便有些建築群外牆沾上了色彩而想同中求異，卻依舊難以脫離視覺上給人的鬱悶。只是，由Andy Warhol在1980年代初期造訪中國時，曾對當初到處是千篇一律藏青色制服所呈現出的「普普(POP)社會」美感而讚嘆不已的角度來看，如果Andy Warhol猶然在世，應該還是會把香港住宅的單調當成是另一種和諧的普普社會美感吧!?

　　似乎，那些市場裡不知已經賣了多久的小食攤，即便不取店名也經常是有著絡繹不決的客人。反正，經常是指上個某某市場或某某巷弄的某個攤子，就能找到那些傳承已久的老味道。
　　南台路邊只掛著「鹽水意麵」的小麵攤，是小時候對於意麵的記憶。細長的扁麵條，帶點韌勁卻又細緻的口感，淋上肉燥伴上幾片薄豬肉片與幾根豆芽菜，就成了簡單又熟悉的好口味。若再添上顆從魯鍋裡撈上而顏色看來褐黃誘人的滷蛋或貢丸，大概是小時候能夠嚐到的無比美味。

　　小攤販邊上背掛著「已售完」的牌子，似乎準備隨時擺上的牌子，讓人強烈感受到小攤上的生意熱絡。
　　「鳳邑麵線」前是長長等待人龍引頸企盼著小攤子提供的簡單食物。很難說麵線、米糕、肉圓加上四神湯幾樣簡單食物，究竟有何誘人，不過卻難敵生意興隆給人帶來的嘗試慾望。
　　一次全來上小攤賣的所有食物。加了肉羹與大腸的麵線糊，倒像是北部那種細緻但卻少了粗獷丁香調味的麵線，似乎與南部應該有的親切滋味相去甚遠。而桶仔米糕添上肉鬆醃黃瓜，似乎又該把過了濕嫩的米糕換成紮實黏韌的糯米飯。