INGO's Skecthbook

　　據說，「Amber」是灣區(Bay Area)最好的印度餐廳。不確定斯里蘭卡人的推薦是否客觀，不過，在同行的印度人也認可狀況下，卻也欣然接受某些人所認為並不道地的印度餐廳。
　　夜晚的餐廳早已是人聲鼎沸，而昏暗的燈光點著微亮燭火，讓用餐的氣氛更顯浪漫。對於印度菜沒有太多研究，只能望著菜單盼望同行者的推薦菜餚符合期待中的美味。

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　　攤開「阿正廚坊」的菜單，像是比fusion更fusion。大概很難看見那種千里之遠的菜色蒐羅齊聚，菜單上的菜色其實不多，卻能從義大利麵、烤羊排、生火腿，再到滷肉飯、牛肉麵等的混雜東西。
　　說不上對於餐廳是否存在太大期待，只是，飢腸轆轆的等待似乎讓暫歇已久的味覺亟欲刺激。棍子麵包淺淺酥脆外皮包裹柔嫩濕潤淋上橄欖油醋是令人愉悅的簡單開始。

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　　大概，每到一地總得先嘗試純正的地方菜。據說，「宴春酒樓」是開業超過100年的老字號， 姑且不論那些老字號其實經常讓人失落，但仍期待在融入地方特色的江浙菜餚裡找到些驚喜。
　　香醋、肴肉與鍋蓋麵是自古出名的「鎮江三怪」，一邊想著「香醋擺不壞、肴肉不當菜、麵鍋裡麵煮鍋蓋」的順口溜，一邊品嚐著名的鎮江地方菜。

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　　鎮江金山寺，遊客如織，香火鼎盛。似乎，從文革對於宗教信仰的破壞殆盡而回覆多年之後，敬神就得香火夠份量才足彰顯虔誠氣勢。香爐前，香客執著其實不算太大的香火卻也看來心誠意敬。只是，背對著的遊客，香火變成了相機，卻令人聯想到西部荒野大鏢客裡，兩人背對緩步離去再倏然轉身拔槍對決，只是，手槍變成了香火與相機…

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　　登高遠眺悠然東流的遼闊江面，在史實軼事與淒美神話的相互交織間，短暫享受著種翩然出塵的片刻寧靜。
　　長江與京杭古運河交界間的鎮江，自古便是南北交通重要口隘。或許也因如此，從三國時期東吳囤兵江東的意氣風發、宋末梁紅玉大挫金兵的巾幗鬚眉，再到鴉片戰爭英軍攻克鎮江封鎖漕運的慘烈激昂，古來鐵騎揮兵戰亂不斷的朝代交迭侮侵擾間，鎮江似乎始終未曾寂寞過。
　　只是，提及兵戎干戈太沈重，步上西津古渡的石板緩坡，感受過往曾經的熙攘繁華。即便西津渡早已因為泥沙淤積而與長江隔上了些距離，但是走進仍遺留下的待渡亭，即便前方已被屋子阻擋而見不著江，依舊可以想像宋朝王安石應召赴京寫下「泊船瓜洲」的闌珊蒼然，依舊可以想像乾隆皇帝在亭裡等船的民間傳說。

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　　歷史悠久的城市，俯首問足間便可撞見凝結在過往時空的遙遠印記。
　　躲在幽靜小區圍著灰雜斑剝石磚的高牆，只在轉折角落間尋著不起眼的門面，穿過影壁走入魚貫長廊，是才發現原來其中別有洞天。
　　建於清光緒二十年的老宅邸，是當時鹽商盧紹緒的家宅。據說，老宅邸是揚州現存最大的鹽商住宅，七進七開間的富麗大氣建築，除見證當時揚州鹽業的獲利充盈，也顯示著鹽商的奢華氣派。即便，「盧氏古宅」榮光早已不再，但是，在風華猶存的舊時空間裡，靜謐的片刻悠閒讓人放鬆。成了餐廳的老宅邸，自在悠緩感受淮揚菜的淡麗細膩，體會魚米之鄉商賈繁華歷史下孕育而生的精緻菜餚。

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　　塗鴉與裝置藝術在頹圮待拆的破舊屋舍間恣意且帶些戲謔般的暫時存在著。
　　過去曾經是國民政府播遷來台聚集青壯年菁英的所在，經過戰後嬰兒潮的朝氣蓬勃，再到各自謀生的逐漸遷出。現今的眷村，即便尚未拆除，卻也看不見當年開幕時的意氣風發，只剩稀少依然守著待了幾十年「暫居地」的垂垂老者以及隨著時間破傾敗去的殘破建築。

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　　左營蓮池潭邊，混雜著觀光景點與舊時眷村的雙重興味，隨處可見的餐廳小吃店也不例外。
　　人聲鼎沸並不起眼的「三牛牛肉麵」裡販賣的是牛肉麵料理。不確定牛肉麵與眷村菜的關連性，據說，早年台灣人並不喜歡吃牛肉，而是在轉進至台灣的退伍老兵們為了謀生而開始賣起牛肉麵之後，才使牛肉麵漸漸成為餐桌上的美味佳餚。或許，由此角度眷村菜與牛肉麵大概是系出同源。
　　點了牛肉麵配上幾樣小菜。不久後上了桌的大碗公，卻讓人猶豫不久前點得應該是小碗牛肉麵，原來，那種物超所值的豪邁份量，大概也是吸引人的賣點之一。紅燒牛肉麵的湯頭並不厚重而顯得有種溫潤甘醇，但讓人青睞的卻是牛肉乾拌麵。

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　　即便一樣打著Yannick Alléno的名號，但比起巴黎「Le Meurice」令人鎮攝的晶碧輝煌，「STAY(Simple Table Alleno Yannick)」顯然是種俐落的極簡風。充滿恣意風格的STAY，大部分時間與Le Meurice其實很難連結，直到見著角落長桌上端正擺放的色彩紛呈中空壓桌盤、帶著刀架缺口的大面潔白瓷盤以及鋒利的THIERS牛排刀，才讓人確信兩者間的系出同源。
　　Amuse-bouche照例是精緻的小組合。鵪鶉蛋、鮭魚味與蕃茄味由淺至濃依序點醒味覺。接續上的溫熱長笛麵包抹上帶鹽奶油，咀嚼嘴裡交雜出的是老麵香與奶油香融合散逸的豐富滋味。

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　　南京夫子廟附近的秦淮小吃被譽為中國四大小吃之首。據說，那些品項繁多的小吃遠可追溯自六朝時期。集聚南京的騷人墨客與應試士子，穿梭往來在秦淮河畔的食肆茶館溫柔鄉間。大概，那種風流不拘與雅俗共聚再加上八方薈萃的人氣齊集，才能使得簡單不過的市井小吃，演變出一種精緻獨特的風味神韻。

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　　清晨的天仍籠罩在漆黑的天幕裡，像是回溫了些的天氣，少了幾天前的凜冽刺骨而讓人稍感舒適。沒多久逐漸亮起的天際線，空氣裡的灰茫取代漆黑，卻透不出藍天的清澈。或許是遠方飄來的落塵，或許是工業排放煙霧的污染，據說，南京的天總經常是帶著陰霾。只是，走進紫金山裡感受到的空蕪蕭瑟，似乎正契合著這種白靄的灰濛而特別讓人心有所感。

　　經歷十朝定都的老城市，遺留著過去曾經作為國都的顯明印記。而那些新舊交迭的歷史變遷，也讓老城市裡總存在著種像是矛盾不該出現卻又並存不悖的時空交織。與明朝開國皇帝的明孝陵比鄰而居的是民國國父的中山陵；民國總統府裡一邊高掛的是孫中山與民國要員的巨幅壯闊，另一邊掛的卻又是人民解放軍將總統府上的青天白日旗換成五星旗的慷慨激昂；明明是水火不容不遺餘力汲於將明朝餘勢剷除殆盡的清朝皇帝們，卻又總喜歡模仿前朝體制奉行不已，致使前後兩朝的皇帝陵寢在申報世界遺產之時卻又被送做堆而併成了「明清陵園」。或也因如此，才讓人能在檢視過去歷史的過程中增添樂趣。

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　　隨著海外展店的日本拉麵店數目越見成長，台北的拉麵店也正流露著純然的正統日本風。
　　各有所長的不同風格拉麵店，似乎，連過去較少見的沾麵也成了經常見到的主流。「三田製麵所」這種名稱裡充滿著匠意的店家總是多有揣測，店裡隨時供應的彷彿就該是製麵本家所引以自豪的最新鮮麵條。總覺得應該最能品嚐出拉麵美味口感沾麵，加上對於製麵專門店的期待，即便得排隊等上許久卻也只好勉強忍耐。

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