INGO's Skecthbook

　　對於中國人而言，進補最適合的時節大概是冬天。通常將人蔘混上黃耆、枸杞與各式中藥材一起熬煮，看來金黃油亮散溢著人蔘香氣的美味雞湯，是冬天食補的絕佳選擇。不過，韓國人卻認為人蔘雞湯就得在炎熱夏天食用，讓體內毒素隨汗水排出，並以滋補的蔘雞打底才是養生之道。
　　或許，以這樣的角度，這時的炎熱到讓人受不了的天氣正適合食用人蔘雞湯。
　　「土俗村蔘雞湯(토속촌 삼계탕)」總有著滿滿的等待著人潮，幸好，剛開張沒多久的店鋪並見到那種人龍，不過，走進用餐空間卻已有著熱絡的人氣。
　　點上了鍋較少見的烏骨雞蔘雞湯，盛裝在炙熱石鍋裡白霧蒸騰的雞湯灑上青蔥、芝麻與葵瓜子。賣相看來其實不是太好而不令人太過期待，撥攪開了鍋裡的整隻烏骨雞，填充其中的糯米與水蔘汨散而出。看來濃濁郁的湯頭淺啜起來卻是輕鬆與清爽，雞肉當然是燉煮得軟滑，但卻依舊帶著烏骨雞的輕韌好口感。

　　距離上一次的泰航(THAI Airways International)似乎也是往首爾的路上，只是，那似乎已是三、四年前的事。
　　即便是商務艙，對於飛機裡的食物，大概依舊是「添加飛行過程的興味」比「品嚐食物的美味」多上許多，畢竟，飛機上的食物無論再如何烹調，總還是逃不過那種彷彿是微波食品再加熱後的原味盡失。

　　走進朝鮮王朝的古宮殿，其實讓人有種壓抑空虛的蕭瑟感。

　　會到「景福宮(경복궁)烤肉」，大概是因為韓牛而來。
　　韓國人對於土產牛肉大概有種莫名的堅持，那種「這塊土地長大的人，就應該吃這塊土地上產出的東西」的深入人心「身土不二」愛用國貨濃郁偏執，大概是造就韓牛始終較為高級的印象。拋去韓國人強烈的自信心，同時不去評論韓牛是否真得是自我認定的「世界第一」而回到食物本身，韓牛肉到還真是讓人難以忘懷而時常思念。

　　「도네누(Donenu)」是韓式烤肉連鎖店。
　　記得之前到韓國總是在冬天，待在吹著暖氣的室內圍爐烤著肉總能讓凜冽的寒意消去許多。六月份的水原市(수윈시，Suwon)，即便進入夜晚，空氣裡吹來的已是暖暖微風而完全擺脫了寒意。步上了「도네누(Donenu)」，二樓的露台邊迎著窗外暖風，火爐上的韓式烤肉，彷彿讓溫暖的夏天更加溫暖。

　　「草根廚房」裡有種各種時空交雜的有趣。
　　充滿著鄉下古味的老房子裡，賣著比較像是隨性所至的家常菜。之所以說是家常菜，在於那些食材的選用與搭配總是異於一般正統菜系，經常像是餘留下的食材混雜組合而意外的產生新的滋味。至少，從「草根柏青」那種混上香菜、白菜絲與花生的開胃菜，以及混著馬鈴薯絲、芋頭絲的炒牛柳給人的似乎是種食物混搭而成的家常菜感受。

　　最近似乎一旦吃了「某類型」食物後，同樣的食物總是接續著來。連串的港式飲茶後依舊是港式飲茶。
　　購物商場裡的港式飲茶店，也不知究竟是餐廳的生意太好，抑或是大家都閒閒沒事做，竟然一開張門口便已排滿了等候入座的人龍。不過，對比於其他餐廳開張時並非太熱絡的狀況看來，或許， 「利苑」的食物，應該值得讓人期待。
　　到處林立的港式飲茶店，就菜單內容而言其實經常是大同小異，甚至，口味也經常是分辨不出太大的獨特性。畢竟，就廣東人日常的餐飲習慣而言，「點心」只不過是點綴打牙祭，「飲茶」過程中的打發時間度日子才是重點。而時間的發展，因為貧苦戰亂停滯不前的「粵式」料理，以及根基於廣府、潮汕甚至客家菜所持續精進融會出的「港式」菜色，使得香港反倒成了精緻「粵菜」的重心。
　　對於「粵式」點心，即便是打牙祭、即便比起廣州的那些「老店」，香港餐廳的水準其實早已遠勝有著「吃在廣州」名號的廣東首善(其實香港亦然，香港的老店不見得口味更好，多的，是那些扣人心弦的陳年回憶對於食物美味的加乘)。而「利苑」裡的食物，似乎就是那種集各種長處精緻化、細膩化後的粹煉演進。

　　端午節粵菜餐廳裡的午茶，以為會出現期待中的粽子，卻出乎意料外的竟然落空。
　　「香宮」幾乎成了香格里拉酒店(Shangri-la Hotel)系列裡的粵菜招牌(香格里拉的中餐廳幾乎都叫「香宮」)，即便少了端午節氣氛的粵菜餐廳，中午時刻仍然門庭若市。

　　小鎮裡的台灣傳統小吃，經常是簡陋的不假雕飾店鋪裡，簡單的調理攤擺上幾張折疊桌，頂多再掛上一些台灣多如牛毛的美食節目曾經報導過的剪貼或合照。家庭般的經營，一切純樸從簡、一切如同家常般的實在與親切大概是那些台灣小吃店給人的殷切印象，若是再搭配上個俗而有力的店名，絕對是充滿著鄰家味道的令人印象深刻。

　　高雄西子灣的手機胡亂拍。後面的牌子是「車輛改道」，也許，是因為緩慢的蝸牛要通過吧！？