INGO's Skecthbook

　　老市區裡的老店鋪。賣著粽子、碗粿的店鋪，走的是復古風，掛在牆上的老電影海報、牆上繪著的舊街景與那些「過氣名人」的圖畫，還有刻意擺上的老三輪車與架上的老器物，讓人感到那種彷彿想回到過去的強烈企盼。
　　很難說懷舊復古風是否會對食物的美味加乘，不過在據說賣了四十年的老店鋪裡，搭配著那些舊時興味，似乎倒讓人感受著傳統小吃的悠久與傳承。那種賣著傳統小吃的店鋪裡，食物很質樸、不花俏，卻總是容易讓人飽足與滿足。總常在華而不實的奢糜食物之後，瞬間才會想到傳統小吃的儉樸紮實，以及那種埋藏內心深處的回味與想念。
　　如果要說「郭家肉粽」的食物特別並不盡然，也許，食物的最特別之處在於能夠勾起心裡的回憶與回味。那些只包藏了花生的菜粽，該是平淡無味，但是淋上醬油膏、灑上厚厚花生粉，用叉子切上一塊，入了口散化開並混著粽葉香，卻又是令人深刻無比的滿足。

　　「印度菜」應該算是對印度菜餚的一種粗略通稱。據說已經傳承超過五千年的印度菜餚，類同於古老的中國菜餚，經常是依循著各地宗教文化與生活習俗的各有差異而有所差異。同時，隨著歷史的推動，中世紀時期與北方蒙古人間的互動，以及殖民地時代英國人與歐洲飲食的影響，似乎讓印度菜餚也融合進了些外來文化。
　　夜裡，取名叫「番紅花(Saffron)」的印度餐廳，靠外的一面，透過光潔玻璃，是印度師傅製作著烤餅的臨場有趣，走進餐廳裡，幽暗的燈光滲著微亮的金澄，讓用餐的氣氛多了些溫暖，也多了彷彿是印度式的神秘。
　　對於印度各地方菜餚的特點其實並未有足夠的能力分辨，只覺得那些各式香料、香草與植物調味，不止讓印度菜多了許多味覺刺激所帶來的豐富層次，也讓視覺觀感多了些色彩紛呈。不油膩的菜餚，混合著南印度的厚重與北印度的溫潤，讓人食慾大開。

　　踏進連鎖餐廳，總有種令人忐忑的矛盾，經常，營運規模總與「食材」本身的品質成正比，卻是和「美味」成反比。對於「美心」這一類的龐大餐飲集團，即便因為大企業招牌保證下而確保著食材的品質，卻也意味著食物的口味除了脫離不了大飲食集團的平庸一般，進一步可能控制不易而令人難接受。
　　重新裝潢過的「翠玉軒」，依舊標榜著食材的天然新鮮與健康烹調，換上了美輪美奐的精緻菜本，對於毀譽參半的連鎖店卻依然有種莫名的猶豫。照例的點了幾樣小點心順便添上碗粥。

　　就在SONY宣佈「隨身聽(Walkman)」正式停產之際，一方面發覺那些卡式錄音帶原來早已在記憶裡逝去已久，另一方面卻也發現原來那種產品在線上數位內容盛行的今日，竟也能繼續默默存在如此長久的時間。
　　即便家裏還堆了些黑膠唱片，不過，記錄著早早過往的音樂生活的大概還是那些卡匣錄音帶。從最早記憶碩大堅固的匣式錄音帶播放出的林慧萍與丘丘合唱團，再到其後更輕巧精緻的卡式錄音帶常出現的廖俊彭彭餐廳秀，到後來逐漸普及的CD唱片之間，卡式錄音帶幾乎是音樂播放的全部。

　　「Agnés b. Café l. p. g.」與「Agnés b. DÉLICES」果然也延燒到了台灣。
　　時尚品牌跨足餐廳飲食的例子不勝枚舉，即便口味好壞見仁見智，不過初見百貨公司裡小咖啡舖的盛況空前人潮羅列卻依然讓人驚訝。似乎，用來聊天喝咖啡的空間就應該恣意放鬆，即便吵雜擁擠，也不該為了一杯咖啡排上長長隊伍苦苦等候。有時，不得不佩服人們的耐心恆心與毅力(通常，人多不表示美味，如築地的那家「壽司大」)。

　　「潮品集」賣得是潮州菜。似乎也早搞不清正宗的潮州菜究竟是何種味道，畢竟常見加上了港式口味的菜餚已成了種融合。在號稱潮州餐廳的餐廳裡，捨去了那些打冷滷水，點得菜卻幾乎不存在潮州味。
　　簡單套餐搭配港式點心上了桌，期望得到些美味的補償。
　　第一次造訪的餐廳，總喜歡點些熟悉的食物作為比較依據。應該緩些出現的小點心，卻意外成了首先上桌的菜餚。港式點心的賣相通常大概不會太誘人，因此對於叉燒酥的外表並非令人在意。只是輕輕咬了口，紮實過濕且多了豬肉味的口感，比起應該酥爽輕順的期望確是多了失望(「添好運」的酥皮焗叉燒包始終令人印象深刻)。

　　「Gualtiero Marchesi」是義大利最有名的廚師。
　　步入義大利最有名廚師的餐廳裡，白潔的桌巾上是深綠色水晶杯。杯子裡盛了些水，水裡的微細氣泡冉冉上昇，更映襯晶著水晶玻璃的晶瑩剔透。
　　白色的壓桌盤上妝點著黑色的流暢音符，呼應著史卡拉歌劇院(La Scala)

　　很難形容米蘭(Milan)是怎樣的城市。
　　義大利半島北邊的城市，雖然不是首都，卻是義大利的經濟、商業，還有理所當然的設計與時尚中心。只是，如果說米蘭有著如此的卓越地位卻又讓人難以領會。