INGO's Skecthbook

　　比起那些外表看起來金碧輝煌，但是居住起來卻常是華而不實使人無法產生共鳴歸屬的酒店而言，有時多了些設計與巧思的小旅館反而更能讓人認同。
　　小旅店林立的新加坡，陰錯陽差之下只能接受「MOON Hotel(月亮旅店)」。感覺起來絕對不會是什麼好旅店的庸俗名稱，讓人篤定了勉強委屈暫住的體悟。
　　到了小印度區，經過那些小背包旅店林立的小巷，黑褐色金屬鋼架玻璃帷幕外觀綴著白色斗大的旅店名稱。推開玻璃門，沿著短階拾級而上，純白色的空間雖然不大，但是搭配著簡約充滿個性的桌椅擺設、牆邊綴上的是紫色鮮艷強烈對比的碎形紋飾，旅店的大堂營造出的是讓人覺得別緻的設計感。

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　　新加坡樟宜機場。 機場一邊是擠的水洩不通等候飛機前往麥加朝聖的穆斯林，另一邊的角落是同樣等待飛機的女歌手。沒有那種華麗排場而只有未加脂粉的樸質與清瘦簡單的背影，令人難以想像是唱片銷售量逼近兩千萬張的女歌手。

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　　悶熱的天氣因為清晨下了雨而獲得緩解。漫步在克拉克碼頭(Clarke Quay)附近，脫去記憶裡赤道邊小城市中應有的酷熱，空氣反而透著些清爽。
　　夜幕總是遲到慢來的城市，即便是傍晚依舊是天光明亮。夜晚的新加坡河畔，是充斥著酒吧餐廳的燈火喧囂，傍晚時間，光耀熱鬧的嘉年華還未展開，小河沿岸卻是種讓人覺得悠緩輕鬆的自在。

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　　如果說在新加坡上日本料理餐廳算是件讓人無法理解的事，但終究事情還是發生了。
　　倒不是說新加坡的日本料理不好，相對而言，地處南洋樞紐位置的小城市，大部分聚集著印度、馬來西亞、中國甚至歐洲的各式人種，對於食物本身早已存在著強烈的包容力，只是，把那些各式菜色的清單一字排開，日本料理肯定不會是首選。

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　　台灣的客家菜即便源頭可溯及中國大陸的粵贛閩一帶，但是經過時空差異的演變，依舊存在著一定程度的差異。
　　那些搭配著大量各式醃製菜類例如梅乾、酸菜、福菜與芥菜等的菜餚是既有客家菜的印象，主要生活在丘陵地的多勞動多出汗的客家人，需要補充鹽分維持體力而形成了多油多鹹的重口味。猶然記得福建永定一帶處處曬著菜乾的農村景象，那種依然維持著質樸簡單農家味裹腹為主要的客家菜餚，比起台灣依循現代人飲食觀念少油少鹽與精緻化的菜餚依舊存在顯著差異。

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　　剛換了主廚的餐廳，令人多了些想嘗試的衝動。那些酒店裡的餐廳，似乎總得要每過依段時間便換上新主廚已保持新鮮感，而重新開張沒多久的「WHISK」，換上剛完成杜拜帆船飯店「Al Mahara」餐廳任期的新主廚，據說擅長的是融合亞洲食材的當代法式料理。摩登酒店裡的當代主廚組合似乎更加令人期待。
　　走進「MIRA」，據說花了六千五百萬美金重新裝潢的酒店，流露的是滲著銀閃現代的時尚感，彷彿置身在某種幻化不切實際的空間，有種超現實的感受。而步上了餐廳裡，褐色為主調的布置穿插著些白色，整體是摩登裡交疊著極簡雅緻的感受。不過，透出透明玻璃門穿出去的是酒店裡的開闊中庭，特別喜歡室外造景四周圍繞著翠綠木叢，點綴上一池流動活水，擺上些綠織布的軟綿長椅，再擺上同樣是翠綠色抱枕而營造出的慵懶悠閒。

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　　台南的小吃店即便幾乎已達五步一小間、十步一大間的程度，每到用餐時間卻還是同樣熱絡鼎沸而讓人懷疑台南人是否根本就不煮飯！？
　　或許是因為台南是台灣最早開發繁榮的古都，城市裡除了到處充滿質樸古意之外，也穿插著市井鄉里的各式平常小吃。小城市其實並不大，但是想要到處品嚐那些小吃，卻得在像是蜿蜒糾結的馬路所構成的迷宮裡流轉，也更像是到處收集風景戳章般在各個景點間往複來回。

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　　安平古堡旁的小街巷，是熱鬧擁擠的市集。被往來遊客人潮幾得水洩不通的窄路裡，可找到各式蜜餞、糖葫蘆與小吃零食的舊時興意。只是過度商業化的小市集其實並非太引人，畢竟類似的市集在台灣倒是隨處可見，比起早已被攤販遊客掩蓋住的原本樣貌，也許從邊角延伸出去的羊腸小徑更能讓人感受到原有的質樸古味。
　　始建於西元1624年的熱蘭遮城(Zeelandia) ，是荷蘭人首據台灣時的產物。遊走在舊城週邊，將近四百多年前的精緻雄偉早已不復見，不確定當時多為原住民居住的城牆外是否有今日般的熱鬧聚落，但能確定且供人遙想的，是城牆內駐台總督與遠於巴達維亞(雅加達)的荷屬東印度公司總部的熱絡文件溝通與狀況回報景況。

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　　專門賣魚料理的小食肆似乎不多。走進「黑潮深海食堂」，遞上的菜單上幾乎圍繞著魚料理而讓人覺得有趣，號稱是台東、澎湖新鮮直送的料理與食材來源搭上了邊，似乎間接地增添許多美味想像。
　　不想因為過度飽食而影響了後續的美食佳餚，即便看著菜單上的誘人食物，依舊只能淺嚐輒止。先上了桌的是看來可口的旗魚生魚片，厚實的生魚片入了口，雖然依舊有著細緻飽滿的口感，不過其實厚滿過了頭而且嚐到的是急速冷凍過生魚片的既有口感，卻是缺了些吸引人的青睞。

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　　過去是中國人為了渡生活，艱苦無奈而步入的地方，現在卻成了幾乎是西方人享受生活而悠閒聚集之處。
　　「The Pawn」用中文說，就是「當鋪」。原來是建於1888年的「和昌大押」，一百多年後，房子不能說是人去樓空，也許比之過往返而是高人氣，不過，充滿古意的外表內，卻成了令一種與過去大相逕庭的另種風格。

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　　香港的粵式酒樓，總喜歡標記上「魚翅鮑魚海鮮」已招攬顧客。似乎，那些昂貴食材早已成了港式酒樓的識別標示，不過，除了高不可攀的華貴食材外，通常港式酒樓在中午時段依舊會提供相對平民化的小點心。
　　「福臨門」算是標準傳統同時具有名氣的港式酒樓，中午的點心照理而言應該有著一定水準，不過捨去了點心魚翅鮑魚，簡單嘗試其他菜式。

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　　回到家裡，似乎只剩下嘴巴在運作。
　　早餐依舊未消化完畢，接著是上令人飽足的午餐，不久候似乎又是豐盛的晚餐。不知究竟算是幸福或是禁錮，餐桌旁只剩下嘴巴在運作的狀況彷彿佔去了回家的大部分時間。
　　餐桌上的總是那些平常即便在高級餐廳也無法如此豐盛的澎湃食材。搭配時節的是看來令人垂涎的蟹與蟳，飽滿緊實的蟹肉與蟳肉，沾上些醬油醋，檸檬味突出了些卻依舊爽口，為原本已然生猛的海鮮更增添了鮮。

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