INGO's Skecthbook

　　即便小食舖裡的客人座無虛席，不過比起隔壁必需排隊等上一、兩個小時的人氣壽司店，卻仍然差上一截。只是，見識過了那種人氣壽司店裡不特出的料理與草率急促，卻還寧願嘗試另一種平凡而純實的簡單食物。
　　築地市場裡，那些販賣著熟食的店鋪最早大概只是為了辛勤工作的漁師、業主與工人而存在著。一間間狹小相鄰的店鋪，提供著各式各樣的簡單和食與洋食，為了滿足勞力耗盡後小歇的能量補充，也提供了勞碌之後的短暫社交寒暄需求。
　　「八千代」的那些各式炸物搭上碗白飯味噌湯，是再簡單不過的組合卻是迅速確實容易飽足。據說只有星期二、四、六供應的叉燒蛋定食，拼上綜合炸物，看來就是份量十足令人垂涎的豐盛組合。兩顆澄紅色生蛋黃，包裹在荷包蛋裡，鋪上厚實的叉燒肉。取筷輕戳讓蛋黃流出沾上炙得微焦的叉燒肉，紮實兼帶軟棉入味並滲著淡淡焦香口感，是種引人入勝的好味道。

　　即便曾經到過北陸，卻並非對北陸料理有所認知。地下室裡標示著「北陸鄉村料理」的招牌，似乎吸引了深夜裡飢腸轆轆的目光而令人想躍躍欲試。
　　取著與越前海崖同樣名字的「東尋坊」，進了店裡是常見的狹小空間。只是，小小空間裡充斥著金暖燈光，擠滿了飲酒言歡的客人，似乎，熱絡暖溢的氣氛即便仍未品嚐到食物，便讓美味滿佈流散。
　　似乎，賣著小菜居酒屋般的小食舖，沒了酒總是不對味。先來了瓶清酒，領先在上菜緩慢的食物上桌前，培養起微醺的前奏。小食舖裡的菜單，有著鄉村料理與北陸風味的單一致志。不甚豐富的選擇，小菜是染了辣的蒟蒻干，淺脆微辣的口感，是適合清酒的契合口味。只拌上生菜與蕃茄，再點綴上些白色沙拉醬的生菜沙拉，綠色、紅色與白色的搭配雖然簡單，卻是種和諧樸質的紮實料理。

　　夜晚中央通兩旁的店鋪櫥窗裡的亮潔依舊，人行道邊綴著點點溫暖的路燈，大馬路上穿梭的瑩澄車燈輪轉流動著，衣著光鮮的時尚男女川流不息的來往行進增添生氣，即便早已結束了營業時間，銀座的街頭依舊充滿著迷人魅力。
　　只是，轉進鄰巷，那些璀璨的光華似乎像是燭火被隔去了空氣而熄滅，光芒動人瞬間轉成了種令人失落的靜謐與悄然。只是，從白天變成黑夜，銀座的作息卻也像是配合演出般的由戶外轉進了室內，至少，從那些人群擁擠而吵雜喧嘩的餐廳居酒屋與俱樂部，大概會讓人誤以為新的一日才剛開始。

　　寒冷的天氣似乎最適合來鍋冒煙熱騰的雞湯，即便，韓式的傳統餐飲邏輯裡，熱雞湯反而得在炎熱的夏天裡進食，才能更順勢藉由熱力將體內毒素全部排出。
　　夜晚的明洞雖然依舊冷風凜凜，但街上卻仍然是滿滿的逛街人潮。轉進了燈火通明小巷裡，在「百濟蔘雞湯」二樓寬廣的人氣熱絡用餐空間裡，點了鍋熱雞湯。
　　韓式小菜先上了桌，同時附著雜糧飯與蔘雞湯必備的人蔘酒。隨即端上的是仍然滾著泡、冒著蒸騰熱氣的蔘雞湯。完整的雞肉擺上些人蔘絲，大概是營養滋補的強力食物，同時，韓式蔘雞湯最有趣之處，大概是拿著細長湯匙撥開早已熬煮到軟綿的雞肉而撥出塞於全雞內的糯米、藥材與人蔘的過程。

　　不論石鍋拌飯的起源究竟如何，但石鍋拌飯肯定是最常見的韓式傳統食物之一。夜晚，只想嚐些基本而傳統的韓式拌飯而走進了人氣旺盛的「全州中央會館(전주중앙회관)」。
　　照例會先出現的是韓式小菜。無可取替的泡菜是入味的讓人喜愛，接續上盛在熱燙黑色石碗裡的米飯，覆蓋上蛋黃、豬肉與各式蔬菜，看來豐富多彩的樣貌更是引人垂涎。

　　據說「PIERRE GAGNAIRE à Séoul」是韓國最好的餐廳。不論那種西式觀點的論斷是否公平，但至少也對Pierre Gagnaire在亞洲其他城市鋒頭似乎總被其他餐廳所掩蓋的窘境有了些補償。
　　建築物頂端35層樓的餐廳，俯瞰出去是首爾的開闊景致。用餐空間裡據說是以法國凡爾賽宮(The Palace of Versailles)秘密花園為基調的設計靈感，混雜著十七世紀的法式優雅以及現代摩登的簡潔線條。只是，雖然餐廳的裝飾簡單低調，但實際的感受卻是用盡了所有的奢華。

　　似乎，距離減肥的目標再次離得更遙遠。
　　即便在機場貴賓室裡並未有過多的進食，但是肚裡的淺飽足猶然存在，飛機上的餐點卻又開始排山而來。
　　比起過去森村(Noritake)瓷器那種深白交雜的深邃優雅，換上了鳴海(NARUMI)新餐具的飛機餐，整套潔白的瓷器看來有種光潔的明亮活力。至少，亮白色的小沙拉盤，擺上了綠的、紫的、橘的、紅的各式生蔬菜，絕對是種生動而鮮明的美麗搭配。

　　如果說到築地不嚐魚鮮而想吃牛丼是種奇怪，那非星期日的一大早跑到築地卻發現休市其實才令人懊惱。
　　冷冷清清的魚市場，連場外市場部分店家之外，幾乎也處在關門閉戶的狀態。飢腸轆轆的尋覓著食物，其實並非很想品嚐那些壽司海鮮丼，只剩下依舊是人氣旺盛的「井上」依舊營業著。
　　築地場外市場顯眼的角落，經過井上不知已經多少次，卻始終因為沒有特別想吃麵的慾望而從未光顧。難得光臨的拉麵小攤子，一邊冒著裊裊熱煙的大鍋邊是店家煮著拉麵的熟練，而默契搭配店的另一邊店家則是俐落的往碗公舀上湯頭擺上配料。
　　端起完成的拉麵往外邊桌上走，不知到過日本多少次，卻才發現竟然是第一次嘗試「立食」。站在桌邊豪邁的吃著拉麵，井上的拉麵異於日本風而偏向中國風，偌大的碗裡盛上大份量的麵條同時簡單擺上大肉片並灑上筍乾白蔥，是在魚市場工作後體力消耗完之餘的強力補充。只是對於一般人而言份量卻似乎過了頭。

　　算是店裡的第一個客人。只夠同時容納十來個客人的座位仍舊空無一人，安靜的餐廳裡只有站在料理台前注視著油鍋溫度的老師傅，以及偶爾穿梭於廚房之間遞送與準備的小助手。
　　優雅而暫時算是寧靜的用餐空間，靠牆的那一側是光潔的三面長檜木吧台所圍繞出的調理空間，即便調理空間應該不算大，不過與一般料理店相較卻算是寬闊。靠牆的木台上擺著各式野菜，那些豐富繽紛的色彩羅列組合，令人更加期待美味料理即將帶來的驚喜。
　　如果說天婦羅料理是難度最高的日本料理之一，那坐在距離近藤師傅最近的正前方，似乎更能感受到那種視覺與味覺刺激的強烈深刻。照例先上桌的，是搭配炸物再適合不過的沁涼啤酒，即便，屋外仍是下著雨的凜冽，不過店裡的舒適溫暖，卻讓冰啤酒毫無寒味卻反而是種爽口的甘醇快意。

　　拉麵加上起士醬，聽來大概會是種令人不可思議的詭異組合，但真正搭配起來卻發現是種不可思議的獨特口味。
　　自製麵條的「三ツ矢堂製麺」賣得也是沾麵，點了據說是超高人氣的「起士沾麵(濃厚チーズソースつけめん)」。
　　可供選擇不同溫度的粗麵條，不出所料是充滿彈牙嚼勁的紮實口感，而麵條丟入滲著淡淡柚子香的熱湯頭裡，從碗裡呼嚕吸著沾滿了湯汁的麵條，絕對是種難得的美味。