INGO's Skecthbook

　　陰灰色的天空，摻和著偶而撥雲探出頭的陽光，以及有時還滲著的飄浮細雨。離開顛簸搖擺緩慢落下的螺旋槳小飛機，踏上了蘭嶼的土地，雖然天氣不是期望想像裡的熱陽燦爛而多了點秋涼，不過週遭看似無事閒暇的原住民老人，以及老舊斑駁建築的小小偏僻簡陋，卻依舊讓空氣裡滿溢著傭懶慢調。
　　海角天涯的小島裡，一切似乎過得愜意、一切彷彿充滿慢調，一切也許就是為了等時間流逝而過生活。中午不起眼餐廳裡，角落擺上豐富酒菜的大圓桌，原來是鄉長作東把酒言歡，午間用餐時間索幸將鐵門拉下不營業的郵局裡，坐在小櫃台裡收送郵件業務辦差的竟然是局長，更不用提到警察哨所裡一邊攤著報紙、一邊電視上還接收著美國職棒賽的怡然悠閒。小島上，就在那種似乎侷促、似乎與世隔離，卻又入世自在的過著自我步調的獨立生活。

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　　「飛行中請勿打開窗戶」？坐慣了那些總飛在三萬英呎高空的噴射機，台東往蘭嶼的飛機上，看見張貼的標語總讓人感到詭異。小飛機飛在離地不遠的空中，穿過雲霧的同時，機艙地上滿佈著彷彿是乾冰的白色煙霧，像是騰雲駕霧…
　　

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序號31
日期Thu Nov 5,
2009
區域台灣
地點蘭嶼 舊開元港
級別Advanced
氣瓶數1
累計氣瓶63
潛水方式岸潛
下潛時間4:00 pm
潛水時間42 min
水別海水
最大深度24.4
能見度20 m
天氣陰
氣溫　
水況無浪
平均水溫25℃
潛伴　
潛水人數18
導潛　
起使氣量200 bar
結束氣量40 bar
配重數　配備　
筆記

　　

　　據說，即便是冬天，蘭嶼的海水也是充滿著暖意而不冰涼。那種「海裡比岸上溫暖」的謊言，似乎在踏進水裡的那一刻所感受到的涼意裡消失殆盡。不過，即使在那種陰一陣、晴一陣、雨一陣的不是太清朗的天氣，甚至前一陣子天候不佳使得海水濁度多了一些，潛進了水裡，卻依然是清澈透明而讓人感覺暢快。

　　熟悉了水溫後的不再冰冷，倘佯在晶透清晰的海水中，使人忘卻仍在飄著綿綿小雨的岸上天氣而有種舒適愜意。據說蘭嶼岸邊八成的珊瑚都在前不久前的風災裡付之一炬的事實，似乎在水底下光禿無物的珊瑚岩礁間得到印證。記得上一次看見類似的情景，是在馬來西亞，一大片整面平鋪延伸的殘骸的景象令人震撼，那是炸魚導致珊瑚破壞的人為結果。而現在，天災的破壞程度遠比不上人禍，但依舊讓人感到不忍無奈。

　　即便部分區域的珊瑚是如此頹敗不堪，港灣的另一角卻依舊充滿著蓬勃生氣。突然間發現的整片滿佈小丑魚令人興奮驚奇，第一次見著的難得神奇景象，那些紅白相間、黑白相間的各種大大小小美麗小丑魚，便促擁在長滿珊瑚礁岩間的海葵花圃裡漫遊穿梭嬉戲。沒法一眼望盡的熱鬧繽紛，是即便在各種硬珊瑚、軟珊瑚、熱帶魚充斥密佈的純然熱帶海遇裡也無法出現的瑰麗壯觀。那種美麗，是自己手裡的相機竟沒法把眼前景致完全擷取留下的怨念遺憾。

　　第一支簡短岸潛，已讓人感受到隔世獨立小島的美麗景致。那些乾淨無暇的海水以及大部分猶是生氣蓬勃的海裡世界，已足夠讓人對後續的旅程充滿期待。

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　　如果連賣輪胎的都可以出美食指南，那麼賣廚具的出美食指南相較之下似乎也多了些正當性與合理性。
　　美食指南們有志一同似乎總喜歡選擇紅色當封面，「The Miele Guide」從善如流的紅色封面同樣顯眼惹人(Michelin跟Zagat封面都是紅色)。比起上一版厚上了許多的餐廳指南，據說承襲著自費不受餐廳招待的公正篩選，並加上民眾票選客觀的排序所羅列出的亞洲各國好餐廳。

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　　就「陶板屋」招牌上所描述，餐廳裡賣得是「和風創作料理」。不用去對餐廳裡的食物追本溯源，畢竟，台灣的許多餐廳早已是融合了各式菜色而難以界定食物風格。
　　菜單上的套餐看來肯定是豐富入勝，沙拉、前菜、湯、主餐等一連串的菜式，加上周遭熱絡爆滿的絕佳生意，讓人期待即將上桌的好料理。
　　很難說陶板屋的料理究竟算不算美味，不過一開始的香蘋鴨胸沙拉卻未抓住人的味蕾。蘋果薄片交錯層疊出有趣的外觀，但過了薄的蘋果配上燻鴨胸片並未搭配出誘人美味。野菇濃湯或許保留著蘑菇的原始味道，然而也因為蘑菇本身的蕈類刺激味加上似乎些稀薄了些的湯品，讓湯品的層次頓時下降(前一日Pierre的蘑菇醬汁餘韻猶存，再來陶板屋實在是個算是苛刻的比較吧！？)。

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　　偏遠小路邊卻生意熱絡的牛肉麵店。
　　也許，台灣的吃最引人入勝之處，就是即便在某個可能是偏僻的巷裡弄邊也可以發現讓人心儀的驚奇小吃。
　　據說是緣起於唐代回族所創的蘭州拉麵，經過歷史歲月的流逝輾轉，也許是當時撤退老兵，也許是過往的舉家遷移，無論那些起源與傳承如何，牛肉麵肯定早已融合成最具有台灣味的特殊食物。那些佈滿大街小巷各種清燉、紅燒、蕃茄、川味、沙茶、咖哩，各有各的招牌特色、各有各的獨門絕技妙方。

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　　位於二十五層樓高的餐廳，眺望出去是維多利亞港的美麗景緻。即便是早已熟悉習慣的海港，透過亮潔無物的玻璃窗望出去，依舊讓人感到舒暢(如果不看旁邊正在大施工的工地的話)。雖然無法感受到建築外的秋日午後光耀而不燥熱的和煦陽光，不過，黑木暗褐色為基調的典雅布置，透入的璀璨光亮炫著高掛的水晶吊燈，感受到的是種摻了寧靜的舒適愜意(如果不管後來熱絡好生意的吵雜的話)。
　　「Pierre」裡的菜餚絕對不會是純然的傳統法式料理，而是多了些摩登、混了些異國情調的時尚組合。
　　開胃小點(Amuse Bouche)裡的小煎餅，除了沙拉醬之外，另一種洋蔥、蕃茄、西洋菜剁碎的搭配如果說是法式沾料，倒不如說比較像是熟悉的中式滋味。秋日的午餐，就在開胃小點的新奇混搭感受中，配合著Riedel水晶杯裡冉冒著微泡的S.Pellegrino礦泉水，以及那些打著顯明Pierre字樣的各式潔白碟盤與銀製餐具裡優雅展開。

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　　酒店大廳擺著達利的少女銅雕塑，牆邊天花板上盡是Dale Chihuly充滿絢麗陽光的玻璃裝飾品，美高梅金殿(MGM Grand)跟大部分的澳門豪華酒店一樣，總有些令人驚豔的獨一特色。
　　穿過兩旁同樣擺了美麗燦爛玻璃藝術，同時發散著幽紫柔光的夢幻似長廊，角落邊躲著小小餅店。角落小店裡的陳設一樣充滿陽光，綴著粗獷淺褐石磚的牆上灑落著金澄光亮，不是太過刺眼卻依舊營造出燦爛。窩靠在舒適柔軟沙發上，慵懶渡過午後時光。

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　　澳門大三巴牌坊前，傳統活動「醉龍」們正在奮力演出，而再往前則是趕拍澳門回歸十年的攝影人員。兩人一組的「醉龍」，一人持龍頭、一人持龍首，表演的同時仍要不時過上滿口酒，似乎，龍未變醉龍時，人已便醉人。看醉龍，離遠點，除了不被那些酒氣燻天給渲染之外，最重要的，是不被隨時冷不防降下的噴吐「酒泉」給噴滿身…
　　

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　　錯以為澳門也如同高級餐廳滿佈的香港一般，不用預先訂位總能隨到隨入座而與「Robuchon a Galera」失之交臂。
　　生意熱絡而得預先訂位的狀況，竟然連中餐廳也如此。與大部分的華人城市一樣，比起西式菜餚，也許中式菜餚還是讓人放心許多(唯一例外大概是香港)。錯過了米其林三星餐廳的法式菜餚，乾脆選擇熟悉的粵式點心。

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　　澳門歷史城區的鄭家大屋，旁邊挨著的是葡式建築。那種紅的、黃的、綠的粉彩抹牆串連起來色彩斑爛綴著古香，讓人對於門內想一窺究竟。
　　

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　　澳門與大部分曾經歷殖民的城市一樣，仔細漫遊其中，經常能找到各種多元且矛盾的不同樣貌而讓人細嚼回味。
　　過往的貧窮國土邊緣小漁村，因為葡萄牙人的落地生根而重此改寫歷史。或許，澳門所以受人矚目，是因為那些紙醉金迷的賭場，然而拋開那些表象，依舊能夠發現小村落的純樸本質。

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