INGO's Skecthbook

　　依據「明洞館」的宣傳，號稱是台灣最出色的韓國料理。也許，食物是否出色見仁見智，不過，從菜單與食物裡，似乎卻讓人找不到太多期待裡的韓國味。
　　如果說要將那些傳統韓式食物定型化，進而區辨出哪些是「真正」的韓式食物其實並不客觀。畢竟，即便是傳統食物，依舊會依循時間與區域的演進而有所改變。至少。即便在韓國，光是烤肉的形式便已令人難以計數，更何況流傳到海外那些各有不同生活飲食習慣而隨之調整的改變。話雖如此，總依舊期待著能夠品嚐到的是在腦海裡留下深刻印象的那些美味食物。

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　　歷史，向來是成王敗寇的歷史。每一時代，無論是多麼光彩奪目、即便再如何歌舞昇平，只要改朝換代，那些或許原本已難辨事實的歷史，仍免不住再被改寫修正，改寫強調前朝的不當、修正讓後世接受推翻前朝的正當。反正，寫歷史的永遠是後人史官而不會是當事人，反正，也因此讀歷史似乎亦多了過濾那些充滿矛盾的記述進而還原真實的考古興意。
　　不期然在展覽的倒數前一天走進辛亥革命一百週年的展覽。對於毛澤東口中那個已步入六十年的「新中國」而言，辛亥革命大概只是跟前朝國民黨反動派相勾節的一個歷史小片段，但對令一個恰好以辛亥革命成功作為紀元的區域而言，卻有著另一種深層的意義。
　　其實說歷史是成王敗寇的歷史或許也不盡然正確，但歷史絕對是後人眼裡的歷史，一定是後人想讓人知道的歷史。如果說歷史是成王敗寇的歷史，那麼辛亥革命過了三十八年往後的中華民國歷史似乎就令人覺得弔詭，如果說歷史是後人眼裡的歷史，那麼辛亥革命三十八年內對立雙方各自表述的歷史依然也讓人猶疑真實性。反正，動盪時代的歷史事實，只得依靠更長時間的考證與歸納，才能將真相回歸真相。或許，歷史有趣之處也在於歷史本身雖然是循著時間累積出的簡單事實，但是後人往往需要花上遠多於事實發生的時間，才能夠還原事實本身。
　　展覽裡盡是辛亥革命前後的相關照片與文件。從清末時局動盪與新軍改革兵制開始，到武漢軍政府的獨立與創建，圍繞在戴灃、黃興、孫文與袁世凱之間的恩怨故事，處在革命黨、改革派與立憲派間的權謀御鬥爭。當下絕對是洶湧澎湃熱血激昂的刻骨銘心，如今卻已轉化成一張張的照片與解說，望著那些照片，心裡只有想匆促看完展覽的急切，只有試圖想像身處當時時空卻體會不得的空想。當時生命的熱情奉獻，如今只變成了教科書上的一小張照片與一小截文字，一方面唏噓人類相較於歷史時間軸的渺小，另一方面也再次感嘆曾經所學而避重就輕刻意描述的歷史與真切狀況事實的顯明差異。

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　　看來狹窄老舊的小巷據說是香港仔當時最主要的街道之一。從不起眼的門面走進「山窿謝記魚蛋」，原以為是一般香港小店那樣的促擁狹小，不過內部原來是兩間店面打成通舖的空間卻是意料外的寬敞明亮。
　　記不清有多久沒特別去嚐那些香港的市井小食，看見小食肆裡簡單食物似乎有些親切，甚至下意識的覺得想遍嚐所有項目。只是，那種雄心壯志似乎不多久就被粉碎無遺。端上看來份量十足的什會窩麵，豪邁份量的竹昇麵，鋪上的是豐富紛呈的各種材料。

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　　地狹人稠的香港，那些建築向來有著與天爭地、直指望天已增加使用面積的功能性考量。姑且不論建築空間內部的狹窄甚或是單位使用價格同樣驚人的現實問題，至少港島北面那些高聳爭艷的摩登建築，也為海邊小城市建構出了堪稱百萬的著名夜景。
　　除掉那些商業導向的辦公大樓，香港的住宅空間，尤其是公共屋邨其實也循著同樣的向天發展模式，只是褪去了那些世界著名建築師所加持出的造價驚人金玉瑰麗外表，用以居住的建築成了只留下樸實外觀的單調無意識集體高聳大廈群。似乎只是一幢幢外觀相同的複製品收集一處的枯燥乏味，即便有些建築群外牆沾上了色彩而想同中求異，卻依舊難以脫離視覺上給人的鬱悶。只是，由Andy Warhol在1980年代初期造訪中國時，曾對當初到處是千篇一律藏青色制服所呈現出的「普普(POP)社會」美感而讚嘆不已的角度來看，如果Andy Warhol猶然在世，應該還是會把香港住宅的單調當成是另一種和諧的普普社會美感吧!?

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　　似乎，那些市場裡不知已經賣了多久的小食攤，即便不取店名也經常是有著絡繹不決的客人。反正，經常是指上個某某市場或某某巷弄的某個攤子，就能找到那些傳承已久的老味道。
　　南台路邊只掛著「鹽水意麵」的小麵攤，是小時候對於意麵的記憶。細長的扁麵條，帶點韌勁卻又細緻的口感，淋上肉燥伴上幾片薄豬肉片與幾根豆芽菜，就成了簡單又熟悉的好口味。若再添上顆從魯鍋裡撈上而顏色看來褐黃誘人的滷蛋或貢丸，大概是小時候能夠嚐到的無比美味。

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　　小攤販邊上背掛著「已售完」的牌子，似乎準備隨時擺上的牌子，讓人強烈感受到小攤上的生意熱絡。
　　「鳳邑麵線」前是長長等待人龍引頸企盼著小攤子提供的簡單食物。很難說麵線、米糕、肉圓加上四神湯幾樣簡單食物，究竟有何誘人，不過卻難敵生意興隆給人帶來的嘗試慾望。
　　一次全來上小攤賣的所有食物。加了肉羹與大腸的麵線糊，倒像是北部那種細緻但卻少了粗獷丁香調味的麵線，似乎與南部應該有的親切滋味相去甚遠。而桶仔米糕添上肉鬆醃黃瓜，似乎又該把過了濕嫩的米糕換成紮實黏韌的糯米飯。

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　　「喜樂餐廳(Chubby)」是出乎意料的高朋滿座，除了餐廳裡的熱絡擁擠之外，連屋外也是等待進場的人龍。
　　提供美式漢堡的小餐廳，一進屋是那種絕對的豪邁油煙味，沐浴在那些隨便就會沾染上身的厚重味道分子裡，彷彿能夠感受到澎派豐盛充滿熱量的巨型漢堡立即躍然眼前。
　　食物上了桌，不其然的是令人驚異的龐然大份量。厚厚漢堡肉鋪上煎培根，疊上起士、生菜酸黃瓜與洋蔥，再擠上鮮豔濃黃的芥末醬，最後蓋上綴著燕麥的麵包，似乎，那些超大尺寸的食物，就存心要讓人無法一口咬定並迅速解決。面目猙獰的張開血盆大口將大漢堡囫圇吞噬卻仍然像是力有未逮的節節敗退，大概，美式大漢堡就是無法讓人故做優雅而非得在公共場合出盡洋相方才夠勁。

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　　走進「SABATINI CUCINA」，其實有種密閉老餐廳裡常有的陳封食物味。只是，人類的嗅覺疲勞似乎來得特別快，甚至在未完全步上二樓時便已對那種突如其來的嗅覺刺激失去知覺。
　　似乎帶點炎熱的天氣，在供應著義式料理的小餐廳裡，似乎就該點上些簡便輕食。簡單的食物，先擺到桌上的是蘑菇濃湯。濃湯並不是預期中的厚重濃郁，只是添了奶油但仍算清淡的湯頭中，充滿了各式菌姑的熱鬧仍讓整個濃湯喝來多彩豐富。

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　　銅鑼灣的街頭，似乎無論何時總是擠著滿滿的人潮。漫步在回憶過往與現代繁華併陳的街頭，過去的舊時百貨與凋零戲院替換成了新穎摩登的購物廣場與鮮豔地標，交織錯節的小路巷弄裡，則隱藏著道地簡單的美味食肆，小城市的街頭似乎總存在著某種誘人流連的有趣興味。
　　應該不算飢腸轆轆，純粹只想找些簡單的小食填飽肚子。走進時代廣場裡，角落的小店裡提供著各式南北小食。說不上「利小館」屬於哪類菜系，那些像是本幫菜系的選項裡，似乎又添增了許多港式風味，只是，基本陳設的簡單小餐館裡，菜餚的風格並不重要，或許，暫時小坐歇息的精巧簡食便已足夠。
　　點上了幾道招牌菜，一開始的蘿蔔絲酥餅，賣相看來並不是太吸引人(至少，會讓我想到山東吃過的蠶蛹)。不過，輕輕夾起即已吹彈碎破的層層薄酥外皮，咬開後是燙口濃流的蘿波絲內餡，只可餡料比列少了些的酥餅，讓原本應該讓人驚豔的美味打了折。蛋黃金瓜是簡單卻誘人的江浙家常菜，南瓜裹上鹹蛋黃而炸得金黃咬來酥脆的麵衣，嚐來有南瓜的淺甜與外表的薄脆，同時混上了鹹蛋黃的濃香，若不是稍顯燥膩，肯定會讓人無法停歇。

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　　人滿為患的小街道，一邊是已廢棄而改成觀光景點的舊車站，另一邊則有著綿延塞滿了各式小店餐廳的熱鬧喧囂，似乎，過去山線鐵道邊為了交通運輸便利生活而存在的小車站，在落寞凋落風光不再許久之後，因為假日時的蜂擁遊客而再次呈現出昔日榮光。

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　　時尚旅館擺進了粵菜餐廳，應該是種充滿反差的組合。「The Mira Hong Kong」的氣氛，大概是那種充滿光影霓虹交織的後現代奇幻風格。走進了前衛像是宇宙空間的旅館，穿過擺上長條深褐色皮椅滲著光芒的長廊，轉進走廊盡頭乍見的是褐色木頭包覆、頂上垂吊著水晶綴飾而不若是中式餐廳的雅致空間。
　　在國金軒裡，坐上了舒適沙發，像是早已摻上西式布置擺設的餐桌，攤開了餐巾並照例要了壺普洱準備享受午餐時刻。潔白的餐巾，擺上一樣潔白的茶杯，茶壺裡緩緩倒泌出的普洱，深邃褐澤的普洱湯汁與那種潔白的相襯，是種令人感到愉悅的美麗顏色反差。只是，輕啜了口茶湯，壺裡的茶葉並非是陳年普洱而少了些溫潤餘醞也多了些霉味與刺激，不過，即便如此並未減去溫暖茶湯帶來的溫暖舒暢。
　　醃製得入味的小菜過後，是傳統而基本不過的港式小點。外皮酥脆的炸春捲以及蒸燒賣雖然具有水準卻似乎並非令人深刻，倒是蒸蝦餃並非是常見的彈牙口感而是多了軟棉的外皮，配上同樣不是完整鮮蝦而是剁成了小段的碎蝦肉，兩者之間的搭配似乎是同時降低餃皮與鮮蝦的強力彈牙，反而交會出細膩融合的好口感。只是接續上的鵝肝小籠包，淺淡的鵝肝味似乎不足以表達出小籠包餡料的與眾不同而失去了些應有的精彩(我大概已經變成那種重口味的喜好者了吧！？)。

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　　台灣小吃種像種是信手拈來，但背後卻隱含著深厚基礎的雋永興味。至少，那些白飯上隨意淋上些肉醬滷汁，看似平淡無奇的庶民小吃，卻經常蘊藏著深厚的滷煮配方。
　　走進開業許久的滷肉飯小店，是號稱傳承母親流傳下的味道，也因此以母親名字命名的「金連滷肉飯」，卻是經歷兄弟不知是否違背母意分家後的易名經營。
　　似乎，滷肉飯美味之處，就在滷得夠味卻不膩的些許五花肉丁拌上分明米粒所和出的油潤滑順口感，再散發些滷煮得通透的滷汁濃味與飄香四溢，絕對是深刻回味的誘人小吃。來上一碗滷肉飯，看來色澤鮮明的肉燥，有著肥瘦相稱的美味均勻。扒上一口，有那種豬油拌出的油順，只是，過了頭的八角味卻是掩蓋過滷肉與滷汁香。

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