INGO's Skecthbook

　　不算太大的建築裡，佈置成了讓人感到親切的懷舊空間。
　　搞不清究竟用餐空間佈置成了懷舊，還是懷舊空間方便人用餐，總之，走進「香蕉新樂園」，翻開搞不清是菜單偽裝成國語課本，或是國語課本裡寫上了菜單的冊子，一邊朗誦著「天這麼黑，風這麼大，爸爸捕魚去」，一邊點著飲料點心各式菜餚。

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　　或許，「樂沐•Relax」最大的特色是讓人與「樂沐」聯想一起。
　　別於樂沐的法式優雅貴氣，「樂沐˙Relax」則是多些恣意輕鬆的Bistro風。亮潔的透明落地帷幕外是陽光灑落的都會雅致爽朗大道，屋內則是著陽光穿透帷幕而滿溢的朝氣並穿插著街頭酒館閒適風格的簡潔線條。
　　餐酒館裡提供的食物大概是些不會定時更新的固定選項，許多像是法式的傳統經典菜式，有些則像是家常充滿法國南部鄉村風的親切。陽光灑落的白晝大概不適合來一杯那些選擇令人眼花的雞尾酒，也捨棄了菜單上法式傳統菜餚的厚重束縛，只想要上些簡單輕食淺嚐轍止。

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　　Bistro總應該跟那些隨性的簡單小菜餚聯想在一起。
　　步進「風流小館(L'Air Café • Néo Bistro)」，看來不大的空間像是有效利用般地張羅上了一張張深褐色的圓形樸實木，光亮清澈的透明落地窗毫無疑問地把屋外豔陽高掛的清朗活力帶進了窗內，只是，玻璃窗阻去了屋外的喧囂，代之的是種輕鬆涼爽自在甚至慵懶，大概，Bistro給人的感覺就應如此。
　　如果說風流小館是家純然的Bistro肯定不盡正確，至少，攤開水單裡的那些名目，應該不會是步進門的同時所能夠預期。在小Bistro裡，開了瓶CHATELDON 1650，望著水杯裡微冉上升的沁涼細緻氣泡，即便無法想像當初法王路易十四啜著同樣礦泉水時的雍容，卻在一瞬間滿足起莫名虛榮。
　　流溢著法式興意的小餐館，手寫的菜單是種讓人倍感親切的存在，女主廚跟隨郭文秀多年以及據說曾經是L'ATELIER de Joël Robuchon副主廚的經歷令人期待，也想像應該會出現些菜餚上的似曾相識。綴上魚子醬的水果泡與味覺深刻的燻鮭魚，一開始就是極度刺激味蕾的amuse-bouche。片成薄紙般的白蘿蔔捲上龍蝦肉擺在輕炙西瓜上並綴著雪利泡沫蘋果絲，口感飽滿入味卻同時帶著夏日清爽的前菜延續著那種允指回味。

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　　若非懶得出遠門的放假天，大概不太有機會光顧自家周遭的餐廳。
　　「Bistro 302」中央的偌大圓形巴台佔去了一大半的用餐空間，巴台裡擺上了一瓶瓶的各種Whisky金褐色烈酒，圓形杯架上環繞掛上了紅酒杯、香檳杯與幾尾酒杯等各類酒杯。漆黑的天頂搭配上潔白的餐桌，整體布置是大概比較適合於夜幕低垂的黑白冷色調裡點綴些紫色系。呼應起餐廳名稱，即便是豔陽高照接近中午的早晨，用餐空間仍是種純然的酒吧氣氛。
　　隨著各個時段供應不同類型食物而不休息的餐廳，點上的是似乎唯有假日才供應的早午餐。選定了沙發座位，潔白的人造石餐桌已擺上了酒杯餐具與紫色的餐巾。Bordeaux紅酒杯裡注滿的是無限供應的San Pellegrino 與Acqua Panna礦泉水，正納悶為何因為不飲酒而被撤掉的另一個杯子擺的是Burgundy紅酒杯，卻在期待餐點稍嫌過長的等待遊晃裡，看見酒櫃裡幾乎清一色的Pinot Noir而豁然開朗。

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　　熙來攘往的街道上飄散著懷舊味，若不是錯身比肩而過的行人是比起周遭氣氛顯然摩登現代上幾十年的裝扮，或許應該想像自己正錯置在多年以前的台灣老街頭。

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　　若不是想嚐那種簡單而純粹的天婦羅，大概不會對飯店裡的日本料理餐廳有所期待。
　　台灣幾乎難以找著的天婦羅店，日系飯店裡的日式餐廳，「山里」供應著會席料理的豐富品項，或許如此，也才能讓餐廳另外再區分出鐵板燒、壽司及天婦羅(天ぷら)等的獨立區域。
　　走進餐廳，日式傳統的淺褐黃色調，與其說是充滿著靜謐，或許還多了些新開張不久的生澀。進到餐廳有些晚，穿過壽司與鐵板燒巴台，餐廳內部角落的天婦羅區域，板前已經有些客人，卻仍未有那種酒酣耳熱的熱絡。或許是客人桌上似乎少掉了天婦羅餐廳裡總會先來上一瓶的啤酒或日式燒酌帶來的微醺，也或許是言語的隔閡使得日籍料理長與客人間的互動少了些，總覺得用餐的氣氛始終多了點冷清。

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　　港邊，對面的碼頭挨著已然廢棄卻曾是海上餐廳的蒼涼「建築物」，連接過去像是廢五金與破銅爛鐵一字擺開的陣仗，讓彷彿是被遺棄的碼頭上更增添許多蕭條淒冷，即便是在三十多度的炙熱豔陽下。

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　　排著長長人龍的小店，據說已賣了超過三十年的滷肉飯。
　　步進店裡，除了那些用餐時間尋覓裹腹的客人之外，周遭客人之間的對話，交雜著粵語甚至日語，或許，「金鋒滷肉飯」的名氣也成了台灣旅遊書籍中的推薦店家而吸引了國外觀光客的到訪。
　　對於滷肉飯這一類的傳統台灣小吃，總有種莫名情感。再簡單不過的小吃總充滿著小時對於儉樸外食的深刻懷念，同時，經常在那種不盡滿意的奢華星級餐食之後，卻總想到滷肉飯的簡單滿足。雖然，平民食物遠比不上高級食肆的看似高貴，但是，給予人們的記憶以及滿足卻常遠遠超過食物本身的價格。

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　　餐廳靠外的一側，是玻璃室罩上米白色簾幕的陽光灑落，那種餐廳裡的沁涼卻仍能感受到清朗天裡的無限能量，彷彿令人想到義大利中北部山丘裡的豔陽與乾淨空氣。只是，在「Toscana」裡，除去那種鮮明的地名聯結之外，說是義大利餐廳卻沒有過於濃厚的義大利味。
　　桌上帶著義大利鄉村風並盛上幾根Grissini的彩瓷瓶與麵包藍裡的Focaccia大概是少數令人直接便能感受到義式味道的事物之一。假日午後帶著慵懶慢調，即便屋外是炙人難耐的熱辣天氣，但放空呆坐期待食物美味的同時，啜上口冰鎮後入心涼並冉著碳酸氣泡的San Pellegrino礦泉水，似乎，日子就該如此揮霍。

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　　想吃壽司，想吃單純不花俏的江戶前壽司。
　　巷子裡的小餐廳，卻是處於各式餐廳、甚至是日式料理店林立聚集的激戰區。只是，撇去店家之間的競爭煙硝，走進店裡拉上木門後仍舊是種純然日式的片刻悠靜與清閒。
　　大概店裡搭配上的是深褐柚木色紋的板前，比起傳統日式料理店裡常出現的淺米色板前，總覺得失去了點用餐環境該有的韻味。不過，移除了那種台灣經常見著，不知究竟是為了展示用，亦或是方便料理師傅直接取用魚生而存在的冰櫃，似乎，與料理師傅間的距離只剩下近在咫尺的親切，卻也填補了那點少掉的韻味。

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　　走進「台北探索館」，探索城市的老舊歷史。

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